FOOD & PHOTO

Сегодня будет много фоток и рецептов.
Уж извиняйте)

Не забываем про

https://viewy.ru/tag/рецептыши

Не забываем

https://viewy.ru/tag/рецептыши

Рецепты моего блога вы можете найти по тэгу рецептыши, чтобы вам было удобнее и проще искать, а потом радовать себя и близких вкусностями.

https://viewy.ru/tag/рецептыши

+11 фолловеров за пару часов

Оо

Для приготовления пирога с грибами, сметаной и сыром нам потребуются следующие продукты:

• Готовое слоеное тесто - 250г
• Грибы - 100г
• Репчатый лук - 1 маленькая луковица
• Жирная сметана - 3 ст. ложки
• Твердый сыр - 100г
• Сухой тимьян - 1/3 ч. ложки
• Молотый черный перц - 1/3 ч. ложки
• Соль - 0.5 ч. ложки

1. Духовку разогреваем до 180 С. Тесто раскатываем в прямоугольник, толщиной 3-4мм. Наколем вилкой.

2. Грибы хорошо промоем, очистим от грязи. Мелкие оставим целыми, крупные - порежем пополам. Лук нарежем тонкими полукольцами.

3. Добавим сметану, тертый сыр, тимьян, соль, перец.

4. Хорошо перемешаем и выложим начинку на тесто, оставив по краям по 2-3 см.

5. Края теста завернем к центру, смажем яичным желтком или молоком.

6. Выпекаем при 180С 30 минут до того, пока тесто не станет уверенно-золотистого цвета.

Вот и все, наш пирог с грибами, сметаной и сыром готов ! Дад

Фото каких блюд/продуктов Вам более всего по душе?

Приятного субботнего дня и летнего настроения, любимые

Главная задача любого фуд-фотографа — сделать так, чтобы каждый немедленно захотел съесть изображенное блюдо.

И фотографы, овладевшие искусством вызывания слюноотделения и выработки желудочного сока, становятся хорошими, крепкими профессионалами. Но только лучшие могут заглянуть внутрь продукта или блюда и показать его так, чтобы восхитился не только желудочно-кишечный тракт, но также мозг и сердце.

AdMe.ru из сотен фуд-фотографов всего мира выбрал десять признанных мастеров, которые устанавливают новые стандарты в фотографии еды, заставляют коллег тянуться за ними и с удовольствием учат их всему, что они сами умеют. Фотографы расположены в алфавитном порядке.

Также смотрите подборку работ лучших фуд-фотографов и фуд-стилистов России.

Matt Armendariz

Лос-Анджелес
Мэтт Армендарис говорит о себе, что он «помешан на еде, напитках и всем, что между ними». Знаменитый фуд-фотограф работает для журнала Time, издательсткого дома Марты Стюарт, множества других периодических изданий и книг, а также для рекламы. Также он ведет блог, в котором учит всех желающих фотографировать еду.

Bill Brady

Нью-Йорк
Любовь к еде у Билла проснулась в детстве, когда они всей семьей собиралсь за воскресным столом у бабушки. Его искусство, по собственному выражению, это возможность перевести его любовь к еде и абсолютную радость, которую она приносит, в фотоснимки. «Моя работа — соблазнять вас, заманивать вас, создавать желание. Работы Брейди отличает баланс света, композиции и объекта съемки.

Helen Dujardin

Чарльстон, Южная Каролина

Американка французского происхождения. В Штаты переехала в конце 90-х годов вместе со степенью по истории, одним чемоданом и одной старой пленочной камерой. Еду снимает с 2007 года, за это время получила несколько профессиональных наград, ее фотографии напечатаны в многочисленных журналах, включая Elle и Forbes, и трех кулинарных книгах. В мае этого года выпустила свою первую книгу по фуд-съемке, которую назвала “Тарелки в пикселях”. Профессиональная страсть Хелен — естественный свет и сезонные свежие ингредиенты.

Lara Ferroni

Сиэттл, Вашингтон

Лара Феррони не собиралась становится фотографом, но однажды она сфотографировала домашние малиновые лепешки и поняла, что пропала. Лара содержит крохотную студию в Сиэттле, расположенную в ее доме. Больше всего ее привлекает естественный солнечный свет, который дарит фотографиям ощущение дома и чуда.

Lou Manna

Нью-Йорк

Фуд-фотограф с тридцатилетним стажем, его работы напечатаны более чем в сорока кулинарных книгах, не говоря уже о журналах и рекламе. На протяжении 15 лет работал в New York Times, а в 1990 году открыл собственную студию. Кроме непосредственно фотографирования еды, Лу занят образованием младших коллег: выступает с мастер-классами, проводит воркшопы, а его книга Digital Food Photography — первая в этой области — продается сейчас уже в четвертом издании.

Michael Ray

Питтсбург, Пенсильвания
Сияющие фотографии, переполненные светом, принесли Майклу Рэю славу по всем Соединенным Штатам. Свет Майкла придает драматизм и уникальность даже самым обычным блюдам, которые он фотографирует в своей трехсотметровой студии в Питтсбурге.

Penny De Los Santos

Остин, Техас

Пенни начала фотографировать, чтобы понять свое собственное культурное наследие и принадлежность. Она фотографирует везде, от мужских обеденных клубах в стране басков до Иерусалимских рынков, проехала через 30 стран, ее снимки печатали самые разнообразные издательства (например, она аффилирована с National Geographic), к ней обращаются и за коммерческими работами. Читает лекции, имеет степень Master в Школе визуальной коммуникации Университета Огайо.

Rick Souders

Работы Рика Судерса из Колорадо можно увидеть в рекламе, журналах и книгах в 60 странах мира. В 2003 году он входил в Топ 10 лучших фуд-фотографов мира, в 2005, 2007 и 2010 году был назван лучшим фотографов напитков. Рик ездит по Штатам с лекциями о цифровой фотографии, съемках еды и напитков, свете, о запуске собственной студии и самопродвижении. Его фотографии отличает яркость и насыщенность цвета.

Francesco Tonelli

Италия

Франческо — сертифицированный итальянской гастрономической ассоциацией шеф-повар, работавший в многочисленных ресторанах и преподававший в Кулинарном Институте Нью-Йорка. И всю свою карьеру повара Франческо не расстается с фотоаппаратом — его снимки предельно интимны, имеют своеобразную перспективу и демонстрируют таинственность еды. Тонелли фотографировал для многих сетевых агентств, транснациональных корпораций и международных изданий.

Carl Warner

Великобритания

Карл Уорнер известен благодаря своим удивительным пейзажам из продуктов. Фотографии волшебных съедобных мест бесчисленное множество раз использовались в рекламе и на упаковке, поэтому их видели едва ли не все. Обширная коллекция пейзажей представлена в его книге “Food Landscapes”, вышедшей в октябре 2010 года.

Современная испанская кухня разнообразна, своеобразна и неповторима; когда-то на ее формирование оказывали влияние римляне и мавры, а позднее - американцы.
Исконная же испанская кухня, в сущности, по-крестьянски проста. Ее основой являются лук, чеснок, сладкий перец и зелень. Пряности применяются умеренно, зато шафран – изобильно.
Страстные натуры испанских кулинаров заставляют их все время экспериментировать, поэтому каждое национальное блюдо имеет два-три десятка разновидностей, и трудно понять, какие же из них самые главные. Одно из таких блюд — "паэлья" — оно готовится из риса, в который добавлены кусочки цыпленка и свинины, соленая рыба и крабы, горох, перец, лимон и целый букет пряностей.
Другое распространенное блюдо "тортилья" — густой картофельный омлет, с грибами, рыбой и мясом. Обычно ее едят на ужин, часов в 9, когда вся семья в сборе и спала дневная жара. Тортилью готовят во всех провинциях Испании, но особенно ее любят в Барселоне.
Говоря об испанской кухне невозможно не упомянуть "тапас" - испанские разнообразные легкие закуски. В любом кабаке или прибрежном кафе их подают в любое время дня и ночи - к пиву, вину, сидру или как закуску перед обедом. Сначала - просто оливки или фермерский хлеб, которые подавали перед обедом, теперь тапас стали настолько популярны, на закуску подают все от паэльи до испанского омлета.
Из первых блюд наибольшей популярностью в Испании пользуется суп-крем, например манный суп-крем с миндалем. По вкусу он похож на наши заправочные супы.

После супа здесь нередко следует промежуточная фирменная закуска из макаронных изделий или тушеные овощи без гарнира. В этом случае ко второму овощи уже не подают.
Мясное второе блюдо обычно бывает тушеным или жареным в гриле. Наряду с говядиной, телятиной, свининой и молодой бараниной у испанцев пользуются популярностью и блюда из домашней птицы.
Нельзя не упомянуть про паэлью - истинно испанское блюдо, которое готовят из риса с добавлением множества ингредиентов - в разных регионах по-разному - от курицы, до устриц, креветок и овощей. У каждого кулинара есть свой способ приготовления этого национального блюда, и в какой бы уголок Испании вы не попали, вам обязательно предложат паэлью приготовленную по-новому.
Из десертов самыми популярными являются пудинги, кроме того, испанцы любят сладкие пироги с начинкой из миндального крема. Вина предпочитают натуральные красные (марочные испанские вина выдержат сравнение со знаменитыми французскими), и минеральную воду.

ИСПАНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

Каталония находится к северо-востоку страны на границе с Францией. Именно здесь подают острый соус из перца - romesco, традиционные ароматные гуляши из морепродуктов с шафраном, томатами и с картофелем, которые часто посыпают сверху alioli ("ali" означает "чеснок", а "oli" - оливковое масло). Как и во многих других частях Испании, в каталонской кухне активно используется чоризо (chorizo), пряная копченая колбаса, а свежие колбаски botifarra входят в состав традиционного и популярного бобового гуляша.
Галисия находится на северо-западе, у атлантического побережья. Это центр рыбной индустрии, отсюда поставляют лучшие морепродукты, особенно морские гребешки, которые известны как "символ Сантьяго". В городе Сантьяго де Компостела находится гробница апостола Сантьяго, и именно отсюда происходит традиционный испанский миндальный торт, который всегда украшают мечом в память о святом.
Страна Басков славится своей искусной кулинарией и лучшими испанскими поварами. Поскольку регион граничит с Францией на севере и находится у подножия Периней, он позаимствовал похожую на французскую "высокую" кухню. Эта область также славится своими морепродуктами. В качестве тапас здесь часто можно встретить gambas pil pil (жареные креветки в оливковом масле) и champerniogne pil pil (грибы, жареные с чесноком), их подают в низких круглых керамических тарелочках. Также популярна piperada - мягкий, омлет с красным перцем, помидорами и чесноком. Сан Себастьян в Бискайском заливе - популярный рыболовный порт, откуда происходит традиционная соленая треска (balacao).

Самая сельская испанская область - Extremadura - находится на границе с Португалией и получила свое название от слов "экстремальный" и "твердый". Местные жители очень гостипреимны, и гостей всегда ожидает обильный стол. Популярны традиционные рецепты из птицы, особенно уток, перепелов, а также зайцев.
Мадрид - центр страны, где можно встретить блюда со всех уголков Испании. Испанцы известны своим обычаем поздно обедать, поэтому зачастую рестораны в Мадриде открыты после 10 вечера. Тапас особенно популярны в этой части страны, также как и сыры, и херес из Jerez.
Кастилия, и старая и новая, дом многих простых испанских блюд, в многие блюда входит турецкий горох (нут) и бобы, чоризо и pisto (паста из чеснока, трав и оливкового масла). Традиционные картофельные тортильи (tortilla) тоже родом из этой области. В кастильской кухне особенно заметно арабское влияние.
На кухню Андалусии большое влияние оказала марокканская культура. Мавры познакомили Андалусию с цитрусовыми, миндалем и рисом для паэльи. Холодный суп gaspacho родился именно в Андалусии. Сегодня его готовят из помидоров, оливкового масла, яблочного уксуса и чеснока. Но до того, как в Европе появились помидоры, гаспачо готовили с белым виноградом и миндалем, перетертыми вместе с помощью мавританской ступки и пестика. Из Андалусии также происходит классический салат из апельсинов и remojon (соленой трески), escabeche (маринованная рыба) и многие закуски-тапас.

ИСПАНСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Чтобы попробовать испанскую кухню совсем не обязательно далеко ехать. Соберите все необходимое и пригласите семью в кулинарное путешествие.

Чоризо - перчено-чесночная свиная колбаса с ароматом паприки. Продается небольшими палками или тонко нарезанная, как салями.

Хрустящий хлеб - обязательно присутствует на столе. Закуски-тапас будут неполными, если на столе не будет свежего хрустящего хлеба с несоленым маслом.

Оливки - в Испании существуют сотни разновидностей оливок и маслин, начиная от черных, заканчивая бледно-желтыми. Прекрасны с бокалом настоящего испанского хереса.

Оливковое масло - Подавайте extra-virgin оливковое масло и окунайте в него хлеб или обрызгивайте готовые блюда. Для обжаривания используйте обычное оливковое масло.

Чеснок - чем мельче вы его нашинкуете, тем пикантнее будет аромат. Используйте и целые зубчики для более деликатного вкуса.

Перцы - красные и желтые перцы слаще зеленых. Просто запеките на гриле, снимите почерневшую кожицу и побрызгайте оливковым маслом - получится прекрасный гарнир или закуска.

Помидоры - в Испании восхитительное разнообразие сочных сладких помидоров, созревших на солнце. Неудивительно, что в основу многих испанских блюд входит томатный соус.

Петрушка - одна из самых популярных пряных трав в тапас. Используется в соусах, маринадах и салатах.

Сыр Манчего (Manchego) - подавайте с тонкими ломтиками пастилы из айвы.

Анчоусы - покупайте свежие маринованные анчоусы и подавайте на блюде с полосками сладкого перца.

Ветчина серрано (jamon Serrano) - тонкие ломтики вяленой ветчины, которые подают с вазочкой ароматных маринованных оливок.

Миндаль - попробуйте обжарить ядра миндаля с оливковом масле до коричневой корочки и подавайте, посыпав крупной солью.

Со всем этим подают бокал сладкого хереса, но вы можете и просто подать что-нибудь легкое.

Хотите приготовить что-то быстрое, вкусное и изысканное, минимально затратив времени и средств, но чтобы было еще и вкусным?
Тогда я хочу вам предложить приготовить итальянское блюдо Паста Карбонара.


Нам надо (нам 4 порции):
1. 500 гр. спагетти
2. 1 ст.л оливкового масла
3. 225 гр бекона, без шкуры и мелко порезанного
4. 100 гр ветчины
5. 4 яйца
6. 8 ст. л сливок
7. 4 ст. л натертого на мелкой терке пармезана
8. Специи (суш. базилик, соль, перец)

Приготовление: Отварить в слегка подсоленной воде спагетти. Варить их 10-12 минут. Они ни в коем случае не должны быть разваренными, а наоборот, слегка недоваренными. Воду от спагетти слить и оставить их в теплой кастрюле.
Нагреть кастрюльку и налить туда оливковое масло. Положить в кастрюлю бекон и жарить его на среднем огне в течении 8-10 минут. За 2 минуты до готовности, кинуть туда порезанную соломкой ветчину и перемешать.
Смешать или взбить яйца со сливками в небольшой чаше и приправить их солью, перцем и базиликом. Добавить туда пармезан.
Спагетти поставить на маленький огонь и высыпать туда бекон с ветчиной. Перемешать. Вылить в спагетти взбитые яйца. Перемешивать спагетти в течение 2-3 минут, чтобы растаял сыр, но яичный соус не должен свернуться.

Вот и всё, итальянское блюдо под названием Паста Карбонара готово.

Приятного аппетита, друзья.

За время летней поездки по Франции мы побывали в десятке разных городов, а так как путешествовали самостоятельно, могли выбирать не самые банальные маршруты и корректировать культурную программу в соответствии с индивидуальными интересами. При таком раскладе в фокусе нашего внимания помимо прочего всегда находилась местная кухня. Конечно, мой взгляд получился довольно поверхностным, так как это было моё первое знакомство со страной, но надо же с чего-то начинать :) Как бы то ни было, мы очень старались получить максимально полный спектр гастрономических впечатлений, насколько это позволяли обозначенные выше обстоятельства.

Сразу стоит сказать, что почти в каждом французском городе есть какие-то свои уникальные вещи по части чревоугодия, которыми местные жители очень гордятся. И если вы видите перед собой магазин местных "специалитетов", то скорее всего там будет продаваться что-то съедобное (и не просто съедобное, а очень вкусное!). Так что по Франции вполне можно совершать сугубо гастрономические путешествия, делая акцент не на культурно-историческом, а на кулинарном аспекте. Мы всё же стремились, чтобы одно не шло в ущерб другому, так что, вероятно всё-таки упустили много интересного. Но даже того, что успели перепробовать, мне никак не объять за один раз. Поэтому я решила максимально сузить тему и рассказать не о всяких специфических региональных деликатесах, о которых можно говорить бесконечно, а о том, что является общим для всей Франции, — её незабываемых boulangerie и patisserie. Эти слова стали одними из первых, выученных мною на чужбине, и означают они соответственно пекарню и кондитерскую. А когда встречаются на вывеске вместе, то такое заведение можно назвать привычным нам оборотом "булочная-кондитерская". Но на названии всё сходство с нашими реалиями заканчивается.

Пожалуй, пример кондитерских отлично иллюстрирует одну из общих черт, больше всего впечатливших меня во Франции по контрасту с отечественными реалиями, — всепроникающую верность традициям. В жизни простого француза никакой прогресс и никакая глобализация не смогли заменить свежий ароматный хлеб из ближайшей маленькой пекарни хлебобулочными изделиями фабричного производства. Потому что это совершенно разные вещи, практически две отдельные Вселенные, и при условии полной добровольности выбор однозначно будет не в пользу последней. Очень обидно, что у нас за годы советской власти переход от одного к другому свершился в принудительном порядке. Внедрение массового производства, чудовищное стремление к унификации и удешевлению привело к весьма закономерным результатам. Да и сейчас фабричный хлеб становится всё хуже и хуже, потому что раньше хотя бы ГОСТы какие-то соблюдались, теперь же пошёл полный разброд. Это касается не только хлеба, но хлеба — в особенности. Во Франции выпечка стоит, в целом, дороже, но там ты понимаешь, что оно того стоит (извините за каламбур). Что гораздо приятнее съесть одну по-настоящему прекрасную булку за 60 рублей (в пересчёте на наши), чем за те же деньги — три весьма посредственные.

Конечно, во Франции вообще весьма проблематично найти невкусную еду, если специально не задаваться такой целью. Но пекарни и кондитерские — это совершенно особый мир, полный неподдельного волшебства.



Единственное, по чему может затосковать русская душа, так это по нормальному ржаному хлебу. Вообще же, положа руку на сердце, в окружении такого великолепия тосковать не приходится. Десятки разновидностей одних только багетов заставляют забыть обо всём… Хотя, конечно, называя багетом всякий хлеб продолговатой формы из пшеничной муки, я рассуждаю как дилетант — наверное, любой француз уличит меня в некомпетентности. По крайней мере, Ришар Бертине в книге "Свой хлеб" пишет о том, что во Франции слово "багет" обозначает нечто совершенно конкретное: настоящий багет должен весить ровно 320 граммов, а сверху на нём должно быть семь надрезов — ни больше ни меньше. Если надрезов, к примеру, только пять, то это называется уже не "багет", а "le pain", то есть попросту "хлеб".





Для французской булочной вполне нормально открываться часов в шесть утра и даже раньше. Потому что каждый француз имеет право получить свой свежий хлеб к завтраку, как бы рано он ни вставал.





Каждый хлеб, с любовью испечённый в маленькой пекарне, без добавления кучи химических улучшителей, которые напрочь убивают его душу, обладает собственным богатым внутренним миром, достойным самого пристального изучения. Это целый микрокосм, неисчерпаемый и завораживающий.



С хлебом, конечно же, всегда соседствуют всякие лакомства:



Справа налево — три самых популярных французских хлебобулочных изделия из разряда "к завтраку": круассаны, пэн о шоколя и "улитки" с изюмом:



Здесь на переднем плане знаменитые бриоши — сдобные булочки причудливой формы:



А вообще всяких сортов выпечки — просто не счесть! Вовек всего не перепробовать.







Строго говоря, пытаться перепробовать все не только весьма проблематично, но и неразумно. Я, правда, не могла не быть максималисткой :) А вот моему спутнику в этом плане повезло: он нашёл свою великую французскую любовь чуть ли не в первый же день. Знакомьтесь: флан патисьер (на этой фотографии он как раз напротив ценника в три евро, хотя обычно стоит дешевле, просто это фото сделано в кондитерской на вокзале):



Флан — это уже не булка, а пирожное или, скорее, десерт. То есть в классическом своём воплощении флан — это точно десерт. Причём десерт, кажется, испанский. Но в Испании он выглядит совершенно по-другому, да и вкус существенно отличается. Классический флан — его ещё называют яичным — похож на желе, готовится из яиц, молока и сахара (без добавления муки) и дополняется карамельным соусом. То, что называют фланом во Франции, — это тонкая основа из теста, заполненная молочным кремом типа заварного (только в пропорциях, несколько отличных от классических) и запеченная до полного загустения и золотистой корочки. Выглядит это, конечно, довольно невзрачно:



Зато на вкус… Достаточно взглянуть на этого молодого человека, чтобы понять, что его разум уже ему не принадлежит:



Флан может быть не только "натюрель", но и кокосовым, шоколадным или со всякими наполнителями, фруктами например. И такое разнообразие — во всём. Одних только корзиночек с фруктами десятки видов:



И вообще, чего только нет!





И главное, всё так красиво! Честное слово, в первые дни мне даже не хотелось что-нибудь попробовать. Я просто ходила, с трепетом заглядывала в витрины — и одного только эстетического удовольствия от созерцания всей этой красоты, да ещё и в такой концентрации, было вполне достаточно.









В Париже мы однажды обедали в каком-то ресторанчике, содержавшем в своём названии слово "тарт". Ассортимент тартов там и в самом деле был весьма неплох. Я пробовала тот, что с грушами и шоколадной заливкой.



А вот какой там был выбор кишей (открытых несладких пирогов):



Мини-киши в кондитерской в Орлеане. Вариант с сёмгой и шпинатом был очень неплох!



Особого внимания заслуживают всевозможные "конфетные" и "шоколадные" — специализированные магазины, в которых можно душу дьяволу продать. Конечно, всякие мелкие грешные удовольствия подобного рода встречаются, среди прочего, и в patisserie…







Но когда вдруг попадаешь в магазин, где подобные изощрённые соблазны окружают тебя со всех сторон, теряешь последние остатки воли и разума. Вспоминается Джоанн Харрис с её "Шоколадом". Теперь мне понятно, что действие этой книги совершенно не случайно разворачивается именно во Франции — где бы, спрашивается, ещё? А также понятно, что для написания подобного романа не нужно обладать богатым воображением — достаточно увидеть хотя бы одну французскую шоколадную.

"Я помню их из детства — парижские chocolateries с корзинами завёрнутых в фольгу яиц, полками, уставленными кроликами, курочками, бубенчиками, марципановыми фруктами, засахаренными каштанами, чёрным паслёном и филигранными гнёздами с печеньем и карамелью, а также сотнями разновидностей восточных миниатюр из сахарных волокон, которые скорее были бы к месту в арабских гаремах, чем на торжествах по случаю страстей Господних".



"Эти конфеты ни с чем не сравнить: обманчиво твёрдая шоколадная скорлупка, внутри мягкий трюфель… Пикантные привкусы наслаиваются один на другой, как букет тонкого вина — лёгкая горечь, терпкий дух молотого кофе. От тепла моего дыхания аромат оживает, забивается мне в ноздри, пьянит, как дьявольское зелье, срывая с моих губ стоны".







По соседству с этой парижской шоколадной коварно расположил свою приёмную какой-то дантист. Табличка рядом с дверью как бы намекает, что за все грехи нам придётся платить…



А эта конфетная в Орлеане, к сожалению, была закрыта. Нам оставалось только с тоской пялиться в витрину, совсем как Алиса, мечтающая попасть в прекрасный сад за маленькой дверцей.



"На белой мраморной полке выложены рядами бесчисленные коробочки, пакетики, серебряные и золотые бумажные рожки, розетки, бубенчики, цветочки, сердечки, длинные спирали из разноцветных лент. В стеклянных колокольчиках и на блюдах — шоколад, жареный миндаль в сахаре, «соски Венеры», трюфели, mendiants, засахаренные фрукты, гроздья лесного ореха, шоколадные ракушки, засахаренные лепестки роз и фиалки… Укрытые от солнца жалюзи в половину высоты витрины, они мерцают всеми оттенками тёмного, словно сокровища в морской пучине, драгоценности в пещере Аладдина".











Шоколадная в Лионе:





Разноцветные штуки, приклеенные к стенду слева, — это "макароны" (macarons), которые у нас почему-то частенько называют макарунами. Миндальные пирожные с разными вкусами, очень популярные во Франции.



А ещё там можно купить, например, шоколадный компакт-диск:



Уже другая конфетная, но тоже в Лионе:



Шикарнейший магазин в Бордо:









А это ориентированный на туристов магазинчик в Париже, где собраны всякие штуки, могущие послужить для вывоза из страны в качестве сувениров:



Французские конфитюры, в частности:



Конечно, проявления глобализации чувствуются и в кондитерском производстве, хотя в масштабах традиционного французского хлебопечения они выглядят весьма скромными. Вот, например, вполне себе французские круассаны и шоколадные фонданы соседствуют с такими американскими по своей сути брауни, маффинами и донатсами:



Ну и куда же без восточных сладостей! Тем более что в арабах тут недостатка нет. Вот ещё какая-то парижская витрина, изобилующая всякими загадочными лакомствами:





И другой магазинчик, в самом что ни на есть арабском районе Парижа:



Конечно же, нельзя было побывать во Франции и не отведать кексиков "мадлен". Марсель Пруст в своё время прославил их на весь мир, но сегодня в местных кондитерских это не очень-то популярный продукт — за всю поездку мадлены "кустарного" производства попались нам всего пару раз (они есть, например, на первой фотографии с разноцветными макаронами — почему-то тоже разноцветные). А вот в супермаркетах, в фабричном исполнении, упакованные в пластмассу и запаянные в полиэтилен — в огромных количествах, самых разных видов, конфигураций, форм и расцветок. На вкус — ужасно химические.



К счастью, их очень просто воспроизвести в домашних условиях, что и делают с успехом очень многие хозяйки, в том числе и в России. В Дижоне я набрела на потрясающий магазинчик со всяким инвентарём для выпечки. Выбор был настолько ошеломителен, что я впала в какую-то эйфорию и в итоге не приобрела там ничего, кроме силиконовых форм для мадленок, хотя при иных обстоятельствах скупила бы половину ассортимента :) Ну, зато теперь выпечка мадленок освоена по полной программе (довольно подробно о своих экспериментах на этом поприще через призму творчества Пруста я писала вот тут).

В заключение хотелось бы сказать буквально пару слов об избранных местных "специалитетах" в кондитерском разрезе. Всего не объять, как я уже говорила, но в рамках темы сладких удовольствий всё же стоит кое о чём упомянуть. Так, конечно же, нельзя побывать в Бордо и не отведать каннеле. Это такая же визитная карточка города, как и местные вина.



А в Дижоне обязательно стоит приобрести на пробу хотя бы кусочек pain d'épice — хлеба со специями.



По сути, это одна из неисчислимого множества вариаций на тему пряничного теста. Казалось бы, чем тут можно удивить? Но как вкусно, чёрт возьми!





Pain d'épice, кстати, тоже без особого труда воспроизводится в условиях обычной московской квартиры — проверено на собственно опыте. Что, конечно, не может не радовать :)

Антропологам удалось проследить историю Америки через эволюцию пончика. Он стал культовым предметом американской культуры потребления и не оставляет равнодушным ни одного жителя США.

О культуре страны или народа рассказывает не только историческое наследие, но и многое другое. Например, еда. Антрополог из Университета Индианы-Пурдью (Индианаполис, США) доктор Пол Р. Маллинс (Paul R. Mullins) опубликовал книгу «Глазированная Америка: история пончика». Он изучил историю развития потребительской культуры в Америке на примере этого продукта.
Когда-то давно неизвестный науке человек случайно уронил муку в кипящее масло и создал первый пончик. С тех пор в разных странах появилось множество своих рецептов по изготовлению пончиков — использовались различные виды теста, добавки, пончики ели горячими или холодными…

Доктор Маллинс пришел к выводу, что первые пончики, похожие на современные, появились в Америке в начале XVIII века, когда в Нью-Йорке и других крупных городах получило распространение голландское тесто olykoek («масляный пирожок» ;).
Впервые пончик упоминается в английской поваренной книге 1803 года — в приложении он включен в список американских рецептов. В середине XIX века пончик уже выглядел и готовился так же, как это происходит сегодня. В начале XX века началась механизация производства, она коснулась и мучных продуктов. В 1920-х годах основная часть пончиков уже делалась с помощью автоматов — в большом количестве и очень дешево. В отличие от бубликов, чье производство контролировали в основном профсоюзы, пончики быстро распространились по всем Соединенным Штатам и продавались как в региональных, так и в национальных торговых сетях (в 1937 году открылся Krispy Kreme, а 1950-м - Dunkin Donuts).

В последней четверти XX века пончики смогли выдержать конкуренцию с бубликами и сдобными булочками, а также атаки приверженцев антиуглеводных диет. Больше всего о вреде пончиков говорили здравоохранительные организации, обеспокоенные тем, что с каждым годом все больше людей в стране страдают ожирением. Однако пончики остались популярными, а торговые фирмы продолжали появляться и расширяться по всей стране.
«Американцы либо любят пончики, либо нет — третьего не дано. Сказать так определенно о какой-то другой пище нельзя, например о салате, помидорах или соли», — прокомментировал свою книгу Маллинс, заведующий кафедрой антропологии в Университете Индианы-Пурдью.

У пончиков множество лиц (но все они пухлые и обсыпаны сахарной пудрой): немецкие берлинеры, тироли, австрийские кихля, швейцарские шенкели, тиргели, творожные пончики, итальянские галани, испанские куррос, американские донатсы.
Берлинеры, «европейские» пончики круглой или продолговатой формы, готовят во фритюре с обязательным переворотом. Они имеют равномерный золотистый цвет по обеим сторонам, на боковой поверхности - белая кольцевая полоса. Донатсы, американские пончики в виде колечка, жарят во фритюре погружным способом, в результате чего поверхность во время жарки приобретает золотисто-коричневый цвет.
Донатсы, как и берлинеры, начиняют различного рода начинками (фруктовые джемы, масляные и белковые кремы), а поверхность обсыпают сахарной пудрой или отделывают глазурями, разнообразными обсыпками (орехи, кокосовая стружка, нонпарель). Подают донатсы и берлинеры чаще холодными, как пирожные.

Ингредиенты:

творог - 2 пачки
яйца - 3 шт.
неполный стакан сахара
мука - 2 стакана
сода - 1 ч. л.
ванилин
сахарная пудра для посыпки
растительное масло

Приготовление:

Смешать ингредиенты в таком порядке: творог (размять вилкой), яйца, сахар, ванилин, сода, мука. Поставить тесто в холодильник на 1 час.
В небольшой кастрюле разогреть растительное масло (количество берем с учетом посуды и тем, что пончики должны в нем плавать, как во фритюре).
Пончики можно сделать любой формы, только не очень большие. Жарить в масле до золотистого цвета (я переворачиваю несколько раз, чтобы были равномерно "окрашены").
Готовые пончики выложить на бумажное полотенце и посыпать сахарной пудрой. Подавать горячими (хотя у меня и холодные долго не живут).

История происхождения суши

Суши - одно из самых необычных, интересных и популярных блюд в современном мире. Спрос и мода на суши увеличивается с каждым годом как во всем мире, так, в частности и в России, Украине и других странах бывшего СНГ. Суши - древнее искусство, которое придумали для сохранения продуктов. Историки кулинарного искусства считают родиной риса Юго-Восточную Азию или Китай, а жители Таиланда и Лаоса заквашивали рис и рыбу уже в 500 г. до н.э. В Японии (в Хэйанский период, 794-1185) для этого использовали только маринованные рыбу и дары моря, а рис добавили только в XVII веке, для того чтобы брожение пошло быстрее, после чего рис выбрасывали. И только в середине эпохи Эдо, в 1700 г., древние обнаружили, что рис с уксусом очень вкусен, и началась история суши, которыми мы наслаждаемся до сих пор.
Изначально родиной самых первых суши были страны Южной Азии. Там использовали полностью очищенную, разделанную рыбу, которая укладывалась слоями, посыпалась солью и попадала под каменный пресс, предназначенный для плотной тромбовки блюда. Через несколько недель камни снимали и заменяли более легкой крышкой. Затем ждали несколько месяцев, в течение которых рыба начинала бродилть. Только после процесса брожения рыбу считали готовой к употреблению. До сих пор существуют рестораны в Токио, где еще предлагают эти оригинальные суши, называемые narezushi, которые приготовлены из пресноводного карпа. У этого блюда настолько сильный и резкий запах, что он мешает определить из какой рыбы сделаны суши.

В 19м веке всё поменялось. Это было еще до 1900 года. Один талантливый шеф-повар по имени Yohei решил отказаться от процесса гниения и подать приготовленные суши в форме ставшей сейчас традиционной, то есть подал рыбу сразу сырой. Данный ход оказался более чем успешным. Новшество сразу же быстро приобрело популярность, и тут же появилось два разных стиля приготовления. Kansai — стиль, произошедший из города Osaka, района Kansai и второй стиль - Edo из Tokyo, который тогда назывался Edo. Osaka из покон вековбыла торговой столицей Японии, и местные продавцы риса со временем пришли к приготовлению суши, которые представляли собой приготовленный специальным образом рис, смешанный с другими ингредиентами, такими как рыба, уксус, имбирь и помещенный в красивые, съедобные формы-упаковки. Токио, расположенный на берегу богатого рыбой и моллюсками залива, предлагал nigirizushi, представляющие собой кусочек рыбы на маленьком комочке приправленного риса.
Сегодня даже японцы признали nigirizushi оригинальными суши, хотя на самом деле это не совсем так. Kansai (Osaka) суши имеют более длинную историю и намного сложнее в приготовлении, чем nigirizushi, и только небольшая часть японцев знает об этом.
Любопытно отметить, что изначально рис из суши в пищу не употреблялся. Дело в том, что китайский иероглиф, обозначающий суши, переводится как «маринованная рыба». Более тысячи лет назад рис был не только одним из основных продуктов питания, но и главным средством сохранения рыбы. Свежая рыба нарезалась на маленькие кусочки, которые обильно засыпались солью и смешивались с рисом. Рис подвергался естественной ферментации, благодаря которой рыба не портилась в течение года. По мере необходимости ее доставали из смеси и подавали к столу, а ставший ненужным рис выбрасывали или использовали для маринования новых порций рыбы.

Только лишь в шестнадцатом веке перебродивший рис из маринованной рыбы начали употреблять в пищу, и постепенно он превратился в главный и неотъемлемый компонент любых суши. Правильно приготовили рис - 70% успеха всего приготовления у Вас уже есть. Рис стали добавлять в грибы, овощи и другие продукты, получая новые блюда с необычным и очень специфическим вкусом. К этому времени были изобретены способы ускоренной ферментации риса, позволявшие ему приобретать новые вкусовые качества не за месяцы и годы, а за считанные дни. В семнадцатом столетии появилось уже настоящее рисовое суши, в состав которого входили вареный рис, рисовый солод, морепродукты и овощи. Так из служебного компонента для маринования рыбы перебродивший рис превратился в основу нового блюда.
Следующим этапом в развитии суши стало добавление в рис уксуса с приправами, сделавшее ненужной его продолжительную ферментацию. Уксус, обычно рисовый ипи фруктовый, перемешивали с подсоленной водой, иногда добавляли в него сахар, мирин, саке, мед и морские водоросли, а затем заливали этой смесью вареный рис, к которому добавляли рыбу, морепродукты, овощи и выдерживали некоторое время под прессом. Получившееся в итоге блюдо стало настолько популярным, что по всему Идо, как назывался Токио до 1868 года, стали открываться многочисленные магазины, закусочные и рестораны, в которых подавали разнообразные виды суши или продавали специально обработанный рис для самостоятельного приготовления суши дома.

С тех пор процесс приготовления суши, оставаясь в принципе неизменным, не перестает развиваться и совершенствоваться, пополняться новыми рецептами. Благодаря этому блюдо постоянно завоевывает все больше почитателей. Причина этого проста. Для того чтобы приготовить эстетически привлекательное, аппетитное и вкусное суши, не нужно следовать надуманным догмам и строго придерживаться определенных требований. Отличительная особенность суши состоит в том, что достаточно понять принцип его приготовления, а затеи можно на полную мощность использовать собственную фантазию и изобретательность, придумывая свои рецепты и экспериментируя с ингредиентами, список которых может ограничиваться лишь вашими личными вкусовыми пристрастиями. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам пользоваться предлагаемыми рецептами как отправной точкой, образцом, на основании которого вы сможете в полной мере творить и фантазировать как кулинар.

Как есть суши

Определенного порядка, в котором следует есть различные виды суши, не существует. Но начинать все же лучше с кусков, обернутых водорослью нори, так как, вступив в контакт с влажным рисом, она очень быстро теряет свои хрустящие свойства. Не злоупотребляйте соевым соусом, иначе он полностью заглушит вкус риса. То же самое можно сказать о васаби и маринованном имбире.
В современных суши-барах можно заказывать к суши любые напитки, но лучше всего в процессе еды пить сакэ и зеленый чай. Сакэ употребляют подогретым и только перед едой. Во время трапезы пьют зеленый чай. Чай позволяет избавиться от послевкусия и освежить poт перед следующей порцией.

Суши можно есть двумя способами.

Способ 1

Налейте немного соевого соуса в специальное блюдечко. Возьмите суши, переверните набок и возьмите его снова так, чтобы вы могли макнуть рыбу в сою. Положите суши в рот таким образом, чтобы верхний слой оказался на языке.
Некоторые виды суши должны быть съедены без соевого соуса. Обычно один суши едят целиком. Вы можете есть суши как руками, так и палочками, женщины всегда едят суши палочками.

Способ 2

Возьмите маринованный имбирь и обмакните его в соевый соус. Пользуясь имбирем как своего рода кисточкой, размажьте соус по верхнему слою суши. Положите суши в рот таким образом, чтобы верхний слой оказался на языке.

Сашими…. Налейте немного соевого соуса в специальное блюдечко, добавьте немного васаби и тщательно размешайте. Макайте каждый кусочек сашими в соус.
Старайтесь пользоваться ножом и вилкой исключительно для европейской еды. Ложки используются только для некоторых японских блюд. Если вам подали еду в чашке, накрытой крышкой, то после того как вы поели, снова накройте чашку крышкой.
Особенно важная часть этикета - поднять чашку на уровень груди, когда вы пьете суп или едите рис (гохан).
При еде темпуры, сашими или любого другого блюда, которое макают в соус, прежде чем съесть, возьмите в левую руку тарелочку с соусом и приподнимите ее.
Жареная рыба обычно подается на больших блюдах или тарелках и ее можно не поднимать.
Когда вы едите набемоно, переложите небольшую порцию с общего блюда на свою тарелку, после чего приподнимите ее и ешьте.
Хаши кладут поперек перед прибором, горизонтально, заостренными концами они смотрят влево; кладут и на подставку заостренными концами вверх.
В то время, когда палочками не пользуются, их обычно кладут справа от тарелки.
После того, как вы закончили есть, положите палочки на подставку.
Суп…. Сначала выпейте бульон, а затем палочками съешьте содержимое (заправку). Это правило относится и к супам, в которых есть лапша.
Если Ваша еда подается в чашке, накрытой крышкой, то после еды следует снова накрыть чашку крышкой.
Лапша…обычно довольно длинная и поэтому ее едят так: единожды перехватив палочками, засосите лапшу в рот…. прожевали? Повторите процедуру, не стесняйтесь хлюпающего звука, который получается при этом. Японцы считают его приличным и вполне достойным.

Чего не следует делать:
* Не следует пользоваться палочками, что бы передать еду соседу по столу: с точки зрения японцев это очень грубое нарушение эти кета.
не принято самому подливать напитки в свой бокал.
* никогда не втыкать палочки в еду, особенно в рис, так делается только на похоронах, поэтому за обычным столом это совершенно неуместно и даже зловеще.
* не класть палочки поперек чашки;
* не накалывать пищу на палочки;
* стараться не капать соусом ни с палочек, ни с пищи;
* не подносить чашку или тарелку слишком близко ко рту и не сгребать в рот пищу при помощи палочек;
* никогда не облизывать палочки;
* никогда не указывать палочками на что-либо или кого-либо и не размахивать ими в воздухе;
* не подтягивать к себе блюда при помощи палочек;
* никогда не стучать палочками по чашке или тарелке с целью привлечь к себе чье-то внимание;
* нельзя запихивать еду в рот палочками, это некультурно;
* не «рисовать» палочками на столе;
* не зажимать две палочки в кулаке.
* ни под каким предлогом не закуривай сигарет; табачный дым не позволяет другим наслаждаться вкусом и запахом деликатных блюд; кроме того, что особенно важно, только по запаху можно определить, свежая ли рыба
* соевый соус является приправой к рыбе, никогда не макай в него суши целиком

Рецепт ролла Калифорния

Самый популярный и востребованный в России ролл - калифорния. Отмечают любовь к нему рестораторы, так же, исходя из опроса проводимого на нашем сайте, в качестве самого любимого ролла его назвали 2463 человека (36.6% из числа принявших участие в опросе).
Как логично предположить из названия, родом данный ролл не из Японии, а из США.
Авторство «калифорнии» приписывается повару Ичиро Машита, работавшему в ресторане Tokyo Kaikan в Лос-Анжалесе. Появился ролл на свет в районе 1973 года. Став сначала популярным в южной Калифорнии, повсеместную славу в США обрел в 80ых, вместе с тем, стал широко известен в Японии, и далее во всем мире.
Классический ролл калифорния относится к роллам «наизнанку» - урамаки. Исходит это из их форм-фактора – рисом наружу (inside-out rolls). Так же для данного типа встречаются обозначения: сякамаки, инсайдауты. По своей сути данный ролл является смешением разных кулинарных традиций, то есть фьюженом.
Можно встретить ролл калифорния и в другом виде, например темакаи (кулечки)
Маширо пришел к выводу, что по своей текстуре авокадо является аналогом тунцу. Предпосылкой же сделать «калифорнию» ролом «наизнанку» стало то, что американцам не очень приходился по вкусу твердый нори на внешней стороне ролов.
Как правило, в его состав входят: огурец, краб, либо его имитация в виде крабовой палочка, и авокадо. То есть, данный ролл не содержит сырых морепродуктов. Что, вероятно, и сделало его популярным среди широких масс. Обычно наружный слой риса посыпается жареными кунжутными семянами или тобико. Другой альтернативой является морковь вместо огурца или нори. На Филиппинах используют спелый манго.

Ингредиенты:

Нори - прессованные морские водоросли — 3 листа половинного размера,
Суши-рис — 1 порция,
Японский хрен васаби,
Один свежий огурец, разрезанный на тонкие полоски,
Мякоть одного авокадо, разрезанного тонкими полосками,
Крабовое мясо — 160 граммов,
Икра летучей рыбы — тобико, для украшения, либо кунжут (обжаренные зерна) так же для украшения. возможно совмещение

Лазанья – одно из популярных блюд итальянской кухни, которое способно с первого кусочка завоевать любовь любого жителя нашей планеты. Современная лазанья - это несколько слоев высушенного, а впоследствии сваренного или запеченного пшеничного теста, перемежаемых разнообразными начинками – от мясного фарша до овощного или грибного рагу. Блюдо посыпается тертым сыром и запекается в духовке.
Но такой лазанья была не всегда. Родоначальница лазаньи представляла собой плоскую круглую лепешку из пшеничного хлеба. Такую лепешку пекли греки и называли ее laganon. Римляне, впоследствии перенявшие у греков их хлеб, стали резать его на полосы и называть lagani, т.е. laganon во множественном числе. До сих пор в некоторых областях Италии (Калабрии, например) широкую плоскую пасту, известную во всем мире как тальятелле, так и зовут – лагана. По другой этимологической версии, слово «лазанья» происходит от греческого lasanon, что в переводе означает «горшковая печь». Римляне (опять же!) заимствовали это слово, превратив его в lasanum, которым называли собственно посуду, в которой готовились «предки» лазаньи. Постепенно название посуды перешло и на само блюдо. Так на свет и родилась «лазанья».

И хотя сегодня принято считать, что лазанья - истинная итальянка, ее родословную пытаются отстаивать англичане и даже скандинавы! Версия английского происхождения базируется на том, что подобное блюдо «loseyns» (произносится как «лазан» ;) существовало при дворе короля Ричарда II еще в 14-м веке. Англичане уверяют, что оригинальный рецепт лазана можно найти в одной из первых английских поваренных книг - «Forme of Cury», которая хранится в Британском Музее. Столь смелое и самонадеянное утверждение задело итальянцев за живое, итальянское посольство в Лондоне даже поспешило сделать заявление: «Независимо от того, как называлось это старинное английское блюдо, но это точно не было той лазаньей, которую делаем мы». Да, итальянцы очень ревнивы, если речь заходит о национальной кухне… Правда, на скандинавов они почти не отреагировали, когда услышали историю еще о временах викингов, из чьей кухни в современную скандинавскую перекочевало блюдо «langkake», которое, действительно, очень сильно похоже на лазанью – оно состоит из хлебных лепешек, прослоенных мясным соусом и сыром. Видимо, и нам обращать внимание на эту версию не стоит.

Первый же письменно задокументированный итальянский рецепт лазаньи был обнаружен в анонимной рукописи 14-го века, найденной в окрестностях Неаполя. Рукопись получила название Liber de coquina (Кулинарная книга). Согласно этому рецепту, в средние века лазанью готовили следующим образом: отваривали в кипящей воде листы теста, прослаивали их молотыми специями и тертым сыром. Под специями, вероятнее всего, подразумевались соль, перец и сахар, но возможно, и комбинация корицы, гвоздики, мускатного ореха и шафрана. К тому времени средневековые итальянцы были знакомы с этими приправами, по крайне мере, так утверждается в книге А.Клиффорда Райта «Лазанья» (Clifford A. Wright, Lasagne, Boston: Little, Brown, 1995).
Одним из самых больших любителей лазаньи всех времен и народов является великолепный Гарфилд, вымышленный кот популярных американских комиксов. Попробуем приготовить его любимое блюдо?

Лазанья Гарфилда

Ингредиенты:
2 стакана рикотты
0,5 стакана тертого пармезана
1 взболтанное яйцо
1/4 стакана измельченного свежего базилика
230 г листов лазаньи
230 г тертой моццареллы
соль и перец молотый по вкусу

Для соуса:
1,75 стакана томатного пюре
2 ст.л. оливкового масла
2 ст.л. орегано
0,5 стакана измельченных овощей и грибов (лук, шпинат, шампиньоны и т.п.)

Приготовление
Соедините рикотту, пармезан, яйцо и базилик в большой миске, приправьте солью и перцем.
Духовку разогрейте до 190С. Форму для выпечки размерами 33 см на 22 см смажьте маслом. Положите отваренные листы лазаньи ровным слоем на дно, но не внахлест. Покройте половиной сырной смеси. Сверху положите часть соуса, который приготовьте, смешав все ингредиенты для соуса. Сверху покройте тертой моццареллой. Повторите слои в приведенной последовательности и завершите слоем лапши, который немного смажьте соусом. Запекайте 20 минут.
Чаще всего для лазаньи используются такие сорта сыров, как рикотта и моццарелла, но вот в классической лазанье болоньезе применяется только пармезан. Зачастую блюдо готовится с соусом бешамель.

Лазанья болоньезе

Ингредиенты для соуса болоньезе:
2 ст.л. сливочного масла
1 ст.л. оливкового масла
3 ломтика бекона, измельченных
3 ст.л. измельченной прошутто
1 головка репчатого лука, измельченного
2 маленьких морковки, измельченных
2 стебля сельдерея, измельченных
230 г говяжьего фарша
230 г телячьего фарша
100 г свиного фарша
1 стакан куриного бульона
1 стакан белого вина
2 стакана измельченных помидоров
1 гвоздика
1/4 ч.л. тертого мускатного ореха
2 стакана горячей воды
340 г измельченных грибов
2 куриных печенки
1/4 стакана измельченной зелени петрушки
0,5 стакана жирных сливок
соль, молотый перец по вкусу

Ингредиенты:
3 ст.л. сливочного масла
3 ст.л. муки
2 стакана теплого молока
450 г листов для лазаньи
1 стакан тертого пармезана

Приготовление:
Приготовьте соус болоньез, это можно сделать заранее, за 2-3 дня, соус отлично замораживается. Для этого растопите сливочное масло вместе с оливковым в большой глубокой сковороде, обжарьте измельченный бекон, добавьте прошутто. Готовьте 1 минуту, убавьте огонь до низкого, добавьте лук, морковь, сельдерей и готовьте до мягкости овощей. После чего прибавьте огонь и добавьте к овощам фарши. Готовьте при постоянном помешивании до готовности мяса. Добавьте бульон и вино, готовьте до загустения, минут 10. Добавьте помидоры, гвоздику, мускатный орех и горячую воду. Убавьте огонь, готовьте, неплотно накрыв крышкой, около 45 минут, периодически помешивая. За 5 минут до готовности добавьте грибы, куриную печень и петрушку. Затем – сливки, прогрейте, приправьте солью и перцем по вкусу.
Для соуса бешамель растопите сливочное масло в кастрюле. Когда масло растает, добавьте муку, тщательно перемешивая. Держите на огне до тех пор, пока масса не начнет пузыриться, но не приобретет еще коричневый оттенок. Постепенно добавьте молоко, не переставая помешивать, чтобы комочки не образовывались. Готовьте на слабом огне до загустения, помешивая деревянной ложкой.
Отварите листы лазаньи в большом количестве кипящей воды. Когда паста достигнет степени готовности «аль денте», снимите с огня, слейте воду, а листы лазаньи разложите на влажном чистом полотенце.
Духовку разогрейте до 200С. Форму для выпечки глубиной немного больше 5 см смажьте маслом, выложите слой листов лазаньи, положите толстый слой мясного соуса, немного соуса бешамель, тертый пармезан. Повторите слои в указанном порядке, последний слой – бешамель, сбрызнутый растопленным маслом. Запекайте 20-30 минут до золотисто-коричневого цвета. Перед подачей дайте лазанье остыть при комнатной температуре около 10 минут.