Взято с; https://www.freezelight.ru/
Довольно интересный сайт, можно найти много полезного и конечно же попробовать! :)
За отладкой сайта совсем забыли, что в отличие от сообществ, здесь отсутствует подробное описание самого фризлайт-процесса. А новичков, судя по статистике наверняка хватает. Извиняемся и тут же исправляем досадную оплошность.
Для тех, кто читал это руководство в сообществах – советую пробежаться по тексту тоже, потому что с небольшой высоты нашего опыта мы дополнили и доработали часть советов.
Далее сам текст, разбитый для лёгкости освоения несколькими картинками…
1. О ФРИЗЛАЙТЕ
Думаю ни для кого не станет открытием, что фризлайт (freezelight) в переводе с английского – замороженный свет. Именно так проще всего объяснить, что же на самом деле происходит со светом при съёмке на длинной и очень длинной выдержках.
Теперь о том, что считается фризлайтом, а что нет. Определение звучит следующим образом: « Фризлайт - это фотографирование на длинной выдержке, осмысленно нарисованных светом объектов и абстракций». Суховато, не спорю, но автоматически отсекает случайные кадры, типа: «вот если я поставлю выдержку на 1 секунду и вот так из стороны в сторону крутану фотоаппаратом, то должно получиться забавно…». Извините, но мало-мальски приятный для лицезрения кадр, таким способом можно получить буквально в течение минут пяти. И здесь будет совершенно неважны ваши профессиональные навыки. Удача и теория вероятности, не больше.
2. НАСТРАИВАЕМ КАМЕРУ
По умолчанию буду описывать настройки для ультразумов и зеркальных камер. Когда мы начинали рисовать светом – то естественно шли по пути наименьшего сопротивления. Выбирали режим приоритета выдержки, ничего криминального в этом нет, но для полноценного контроля камеры и поступающего сквозь объектив света лучше всё-таки снимать в полностью ручном режиме – M. В этом режиме вам понадобится управлять тремя основными величинами: выдержка, светочувствительность, диафрагма.
Тех, кто уже на грани истерики и считает, что сейчас будет много умных слов и всё это слишком сложно, спешу успокоить – всё проще чем кажется на первый взгляд.
Итак, светочувствительность или другим словом ISO. Без долгих углублений в науку – советую использовать диапазон от 50 до 200. Наиболее оптимальным вариантом как всегда является золотая середина, то есть показатель ISO равный 100.
Выдержка
. Именно она позволяет фиксировать след от любого движущегося источника света. По сути именно из таких следов и получаются наши необычные рисунки. Диапазон выдержек широк. Бывают сверхкороткие (тысячные доли секунды) и длинные. Во фризлайте, как правило, используются последние – от 5 секунд. За это время к примеру можно нарисовать символ или букву. Для более сложных задач времени нужно больше. В общем длительность выдержки – это время, которое вы выделяете себе на творчество.
Диафрагма.
С её помощью вы регулируете количество света попадающего на матрицу. Чем больше значение – тем меньше света, чем меньше значение – тем больше света. Научитесь грамотно управлять диафрагмой – рисовать станет гораздо проще.
3. НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ
Важным условием для получения качественного фризлайт-фото является стабильность камеры. Даже небольшой порыв ветра или ваше собственное дыхание может свести на нет всё творчество. Большая выдержка не терпит шевелёнки. Поэтому рекомендуем использовать штатив. Ну или ставить фотокамеру на неподвижный объект. Им может быть стол, стул, парапет, камень… или например старинный фотосекрет, как стабилизировать камеру без штатива – использовать пакет с крупой. помогает даже на очень неровных поверхностях.
И конечно самое важное условие для фризлайта – это ночь. Ну или тёмная -тёмная комната. Длительная выдержка – это поглощение света. Днём его очень много и вряд ли у вас есть фонарик который сможет соревноваться с солнечным светом по яркости. Выбирая место съёмки, обращайте внимание на освещение. Источники по яркости близкие к тем, которыми вы собираетесь рисовать или даже превышающие их в выставленном вами кадре должны напрочь отсутствовать, иначе ваш рисунок в большинстве случаев просто не будет читаться, да и с большой вероятностью засветитесь и вы сами. Такую опасность представляют уличные фонари, если вы находитесь вблизи от них и окна, при условии, что вы собрались рисовать днём или например утром. Накопив определённый опыт, вы научитесь на глаз определять удобные для фризлайта места и будете понимать, что вот в эту сторону снимок сделать удастся, а здесь наверняка будут проблемы. В любом случае советую делать тестовые снимки.
4. РИСУЕМ
Куда пропадают люди и можно ли их вернуть? По своей воле фризлайтер может либо оставаться в кадре рядом со своим рисунком, либо оставлять творение жить самостоятельной жизнью. Объясню как. Выдержка позволяет немного хамства. Если вы в тёмной одежде, и долго не задерживаетесь на одном месте, скорее всего ваше путешествие перед объективом останется незамеченным. Если задача противоположная - например, чтобы созданный вами смайлик сидел у вашего друга на руке – используйте яркий прямой источник света. Направьте его на друга. Для того, чтобы сохранить лицо товарища – попросите его не двигаться, не корчить вам рожицы и не разговаривать. Закрепите выражение его лица вспышкой. Иначе вы на практике поймёте – что такое шевелёнка. Подытожим. Хотим стать невидимками – одеваемся в тёмное, быстро двигаемся и ни в коем случае не светим на себя.
Для фризлайтера очень важно пространственное мышление. Если его нет или оно слабо развито – упорные тренировки помогут это дело исправить. Когда рисуете – старайтесь запоминать, где только что провели линию – это поможет контролировать композицию и тогда язык ваш смайл будет высовывать не из правого глаза или лба, а именно из рта.
Как можно упростить процесс рисования. Ну во-первых конечно для начала нарисовать на бумаге то, что собираетесь нарисовать в воздухе. Это поможет закрепить образ в голове. Во-вторых, все мы в детстве рисовали мелом на асфальте – вспоминайте этот навык. Днём рисуете на асфальте и разрешённых стенах, а ночью в воздухе и на чём ваша душа пожелает. Тем, у кого в прямом доступе есть школьные доски – будет ещё проще. Третий способ – ориентироваться по находящемуся перед вами объекту. Представьте ваш рисунок на стене находящейся позади штатива с фотокамерой и обведите его вашим фонариком.
