Записки из Венеции. Впечатления от кинофестиваля…
- Blogmetro.ru
И снова дождь корректирует планы
сентября 8, 2010
А погода в Венеции продолжает буйствовать. По ночам зарядили ливни. Самое обидное, что с утра довольно прохладно. А вот вечерами становится тепло и безветренно. В общем, жить можно. Разве что солнца нет. Но, что хуже всего, очень сыро. Впрочем, в Венеции так всегда, все же близость моря сказывается.
В пресс-центре, который я вчера обошла стороной, меня ждала уже знакомая за этот год картина – конечно, вода в Палаццо дель Казино в этот раз не стояла. Однако с крыши капало – то есть пресс-зал опять был закрыт. Бордовые шторы и табличка – не беспокоить. Правда, в этот раз работал Wi-Fi. И, чтобы журналисты, фотографы и прочие не так гневались, при входе в интернет пароль не запрашивали. А, может, просто потому, что система выдачи новых паролей не работала. Потом, в связи с этим, возникли проблемы с доступом к Wi-Fi у всех желающих. Вроде того, слишком их много оказалось. Не как обычно. И контролировать их нет возможности. Так мне объяснили.
В связи с не по сезону холодной сентябрьской погодой местный бар, не так давно переделанный из знаменитого Lion’s bar во что-то, связанное с суши, и непременно требующее «nudi piedi» (обнаженных ступней), в итоге запускает посетителей в ботинках, туфлях и сапогах.
Из-за дождя даже была предпринята попытка перенести красную дорожку фильма The town Бена Аффлека внутрь Залы Гранде. То есть, автоматически, запретить всем, не имеющим Maccheroni, фотографировать Бена и компанию. В итоге проходку на красную дорожку дали, однако честно предупредили – если дождь-таки снова пойдет, то ничем помочь не сможем. Хотя, глядя на небо в последний момент, я понимала, что стихия улеглась. Так что, пошла пытать счастья, и не прогадала.
Красная дорожка и очи черные
Приезд американской звезды в Венеции восприняли с воодушевлением. Давно на красной дорожке не было так многолюдно. У все еще не высохшей после дождя дорожки – со всех сторон. Похоже, вся семья Аффлеков решила поселиться в Лидо – младший брат Бена Кейси тоже представил на фестивале 2010 свою режиссерскую работу «Я все еще здесь». Бен же порадовал картиной «Город», похожей на последний фильм Микеле Плачидо.
Почему-то на красной дорожке иностранные фотографы обсуждали russian song «Очи черные». Почему, для меня это так и осталось секретом. Но любовь иностранцев к этой нашей песне заметна уже давно – вон сколько ее перепевают и просто затягивают, если случай представляется и русские какие рядом. Как будто и нет у нас других песен. Только вот «Очи черные», да «Калинка-Малинка».
okbm("https://simoyanova.blogmetro.ru/2010/09/08/i-snova-dozhd-korrektiruet-plany/", "И снова дождь корректирует планы")Вечный сон и вечная жизнь
сентября 8, 2010
Уже который раз ваша покорная слуга в Венеции, а ни разу не бывала ни на Мурано, ни на Бурано, ни на большинстве других островков, даже на знаменитое кладбище на острове San Michele не заплывала. А ведь там похоронены Иосиф Бродский, Игорь Стравинский, Сергей Дягилев. Да и один мой друг-фотограф все про это кладбище рассказывал – он там фотосессию для своих работодателей-итальянцев проводил. В общем, я собралась, наконец, выбраться из Венеции и доплыть до островов. И вот уже 41 вапоретто везет меня к остановке Cimitero. Небольшая вылазка – чуть больше часа и дальше – к Мурано, мировой «фабрике» по производству стекла.
Когда я собралась ступить на каменную землю знаменитого венецианского кладбища, подумала – может, не так поймут. Бывала я в маленьких городах Италии, так вот там кладбища как нечто сугубо семейное. Склепы, памятники, звучит мелодичная негромкая музыка. Но вместе со мной на причал Cimitero выходило еще несколько человек. Не так уж страшно. Тем более, на улице белый день. Тем более, что практически при входе заметила нескольких туристов – с фотоаппаратами наперевес. Дальше – больше.
Накануне одна русская девушка рассказала – не так давно была на Сан Микеле, положила цветы на могилу Бродского. Я ехала на остров не с этой целью, однако набрела на могилу русского писателя почти сразу – просто прогулочным шагом планомерно обходила всю каменную территорию. Затем нашла и еще несколько русских могил – уже в другой части острова.
Вообще люблю иногда заворачивать на кладбища. Бродить бесцельно и раздумывать о вечном. Однако, как ни странно, здесь, несмотря на огромное количество деревьев и близость воды, гармония прийти не спешила. На Сан Микеле было довольно тихо – и никакой музыки. Я шла, а под ногами моими покачивались старинные плиты, под которыми тоже лежит чей-то прах. На моем пути встретились могилы XVIII – XXI века – более ранних я не заметила. Несколько церквей и очень много колумбариев. По сравнению с ними обычных могил почти нет. А если и есть, то последние, в основном, старого образца – уж, по крайней мере, прошлого века.
Но какое бы умиротворение не снисходило на Сан Микеле, водная дорога звала дальше. Я села на причаливший вапоретто до Мурано. А что на этом острове может быть кроме стекла? Наверное, только туристы и магазинчики. Лавочки идут в буквальном смысле слова рядами. И на каждой горделиво написано «Сделано вручную, авторская работа», а продавец начинает тебе рассказывать, что вот у них эта вот прекрасная безделушка стоит столько-то, потому что сделана она совершенно оригинально руками их семьи.
Чуть подальше – пару мостов через каналы спустя – находится музей стекла. Не так далеко от него – пара фабрик, кто-то выдувает стекло в мастерских прямо в лавочках. Находясь на острове никогда не подумаешь, что ты не на Мурано, а где-то в другом месте. На набережных – огромные творения из стекла, у церквей тоже самое… Вот огромное красное сердце, так и написано «Heart of Murano». А эта голубая стеклянная конструкция – что это?
К сожалению, тут меня тоже ждала сиеста. А еще выяснилось, что киоск по продаже билетов на общественный транспорт, на всем Мурано (на острове несколько остановок) только один. Да и тот работает только с десяти утра до пяти вечера.
okbm("https://simoyanova.blogmetro.ru/2010/09/08/vechnyj-son-i-vechnaya-zhizn/", "Вечный сон и вечная жизнь")Кто едет в Ниццу, кто едет в Канны…
сентября 8, 2010
Вчера разговорилась с коллегой о международных кинофестивалях. Это ведь я являюсь поклонницей только Венеции. Москва – она и так дом родной. В Канны не доехать, потому что, чаще всего, проходит параллельно с Евровидением. Берлин – в феврале. В это время деньги надо зарабатывать, в Москве сидеть… Фестивалей масса – Торонто, Карловы Вары, Рим, Локарно, то же выборгское «Окно в Европу» или сочинский Кинотавр. И все никуда-то мне не добраться. Надеюсь, пока. Однако вот теперь я знаю отличительные особенности Берлина и Канн. Расскажу приблизительно.
В Венеции за все аккредитации, кроме фото, надо платить (в прошлом году плата составляла 50 евро, в этом – уже 60), каталог фильмов (со скидкой для аккредитованных лиц) оценивается организаторами в этом году в 32 евро. Всем участникам мероприятия предоставляется бесплатный WiFi, который находится на третьем этаже в здании бывшего Казино. Правда, для всех, кроме фотографов, чуть ли не каждые три часа нужно менять для своего логина пароль. Строчишь текст – а уже интернет заканчивается. Это не учитывая возможных перепадов в сети во время выделенного тебе времени. У меня, как пока еще аккредитованного фотографа, интернет нелимитированный на протяжении всех двух недель. Хотя это только если есть свободная розетка, свободное место за столом и прочие свободы. Специальных фестивальных автобусов, обеспечивающих развозку, в Венеции нет. Сумочку с логотипом иногда выдают, иногда нет. Но, в целом, на сумках экономят. Качество не ахти. С типом аккредитации всегда можно договориться. Просил ты daily (самая выгодная, позволяющая посещать все фильмы и дающая приоритет при проходе в залы), а дали тебе periodicals, всегда можешь подойти к организаторам, сделать удивленные глаза и потребовать daily. Дадут. А что еще остается.
Ключики к личным ящичкам в Венеции также выдают бесплатно. А вот в Берлине за их пользование придется оставить в качестве залога 5 евро, которые потом обратно, почему-то не возвращаются. Как сказала коллега: «Немцы своего не упустят!» Каталоги в Германии тоже платные, однако стоят 10 евро. Аккредитация год назад оценивалась в 60. WiFi на почти две недели обходился два года назад в 13 евро, а в прошлом году за него уже приходилось выложить все 30.
Больше же всего коллега хвалила Канны. Все-то там бесплатно – и аккредитация, и каталоги, и сумочки удобные, и WiFi. И даже автобус специальный ездит. Да и вообще, можно совершенно недорого жилье снять. А то, что рассказывают про этот городок на юге Франции всяческие страсти, дескать, воруют технику или что аккредитацию в ответ на запрос могут не дать, по ее словам, полнейший бред. Про воровство – это тебе везде «повезти» может. А про аккредитацию вот уж точно неправда. Получить ее довольно просто. Главное – захотеть и вовремя подать запрос. Девушка сказала – как взбредет организаторам в данный конкретный момент времени, когда они получат твой запрос, такой тип тебе и дадут. И вот там поменять тип аккредитации будет уже проблематично. А розовый бейдж действительно откроет перед тобой все ворота и все зоны (а ведь в Каннах очень строго с зонами!)
После таких рассказов уж точно задумаешься о поездке на Французскую Ривьеру…
okbm("https://simoyanova.blogmetro.ru/2010/09/08/kto-edet-v-niccu-kto-edet-v-kanny%e2%80%a6/", "Кто едет в Ниццу, кто едет в Канны…")Овсянки, сэр! Или Мытие водкой и другие развлечения русских
сентября 8, 2010
4 сентября стало русско-французским днем. Основные две премьеры – фильм Франсуа Озона «Ваза» с Катрин Денев и Жераром Депардье в главных ролях, и фильм Алексея Федорченко «Овсянки» с Юлией Ауг, Юрием Цурило, Игорем Сергеевым и Виктором Сухоруковым. Виктор Сухоруков на премьеру в Залу Гранде не приехал, зато поддержать своего друга – продюсера Игоря Мишина – выбралась, наконец, в Венецию Катерина фон Гечмен-Вальдек вместе с супругом-бароном. Она, как сама выразилась, входила в «группу поддержки» отечественного фильма. Ходила с полупрофессиональным фотоаппаратом и снимала российскую команду. С французской стороны представить «Вазу» прибыл режиссер Франсуа Озон, Катрин Денев, Фабрис Лукини, актриса Жюдит Годреш. Все они прилетели в Венецию еще накануне представления. В самый последний момент на остров прилетел и Жерар Депардье, однако ни на пресс-конференцию, посвященную фильму, ни на саму премьеру не явился. Поговаривают, что Жерар в очередной раз пригубил бокал с чем-то горячительным, и до Палаццо дель Казино, как и до Палаццо дель Чинема, не дошел.
Наши же все до Залы Гранде (что в Палаццо дель Чинема) добрались без приключений. Желающих заснять русских красавцев особенно не было. Буквально пара кадров – и все. Иностранные фотографы особенно готовились к красной дорожке фильма «Ваза», который показывали следующим. Попросившись у работников Мостры посмотреть русский фильм, я осталась в зале. И увидела настоящее фестивальное кино от русских. Пропитанный нежностью и тоской, довольно мрачный, но, вместе с тем, и светлый фильм о России, об исчезнувшей народности меря. «Экранизированная книга, написанная утопленником на боках рыб». Фильм, несомненно, привлекает внимание и завораживает. Только вот, конечно, он не для массового просмотра. Да и не должен быть фестивальный фильм таким. По крайней мере, об этом нам твердят критики. Однако же сами улыбаются, скорее, «Вазе» - картине более реалистичной и с юмором.
Несколько спорных моментов «Овсянок» касаются обрядов народности, которые были придуманы автором повести, сценаристом Денисом Осокиным совместно с режиссером Алексеем Федорченко и продюсером Игорем Мишиным. Как невестам на волосы оголенного лобка привязывают разноцветные нити и также главные герои поступают с умершей женщиной. Как перед половым актом главный герой поливает свою любимую водкой (почему-то в голове крутилась мысль – «только бы иностранцы не подумали, что в России все такие извращенцы; а ведь они, иностранцы, могут). Половая распущенность, которая показана в фильме. Тот самый «эротизм», о котором трубят во все трубы? Или все-таки пошлость? Алексей Федорченко утверждает – это никакая не пошлость, а наша реальная жизнь. И то, что многие русские режиссеры предпочитают этого не показывать – мещанство!
Так или иначе, а было зевавшие в течение просмотра иностранцы, по окончании встали и минут десять непрерывно аплодировали съемочной группе, причем первым хлопнул в ладоши сам Квентин Тарантино. Именно это и стало основной темой для дискуссии на русской вечеринке, прошедшей сразу же после премьеры.
В доме авторов на втором этаже – на территории небольшой терасски – столпились русские, доехавшие до Венеции. Несмотря на отсутствие приглашений и после просьб на вечеринку не приходить, я-таки рискнула, как и некоторые другие представители отечественных СМИ. Нас было немного, но мы были в тельняшках! Собственно, было немного обидно – обычно своих зовут всегда. При входе никаких препятствий в виде местных секьюрити обнаружено не было, так что проникнуть на территорию терассы оказалось просто. Да и не были режиссер и актеры, а также прочие «свои» против (ведь коктейльная вечеринка предназначалась «для своих» ;). Оказались все очень милыми людьми, охотно общались и скрещивали пальцы, мечтая о победе.
Потчевали приглашенных местным спритцем (аперитив), правда, безо льда, оливок и лимонных или апельсиновых долек, предлагалось нашему вниманию и местное просекко и вина. А в качестве закусок сыры, немного засушенная пицца, нарезанная кусочками, салатик из каких-то овощей с кусочком черного-черного хлеба. Совсем по-русски. Но ведь приглашенные не есть сюда пришли! А в разговорах нехватки не было.
Питьевая вода, take away и public toilet
сентября 8, 2010
Практически в каждом городе и городке Италии течет из специальных фонтанчиков чуть ли не в каждом дворе, питьевая вода. Вроде как российской колонки, только тут ни на что нажимать не надо – течет и течет. Никакой тебе экономии касательно воды. Хочешь – подходи и набирай хоть канистру. Слова не скажут. Сами так делают. Всем желающим – живительная влага: то собака, раскрыв пасть, жадно лакает, то голуби слетаются. Только вот если вы не привыкли к подобной воде, то лучше не рисковать – не пить много. Козлятами, как в сказке, конечно, не станете, а вот отравление вполне заработать можете. Потому как во всех городах и весях вода, пусть даже и питьевая, из разных ингредиентов состоит. Впрочем, если желудки у вас крепкие – пейте на здоровье. Привкус своеобразный – железа много.
Если же хотите что-то «погорячее», непременно попробуйте местный (венетовский) Спритц. И непременно с просекко и Aperol. Это всего-навсего аперитив – то есть напиток для разогрева перед основательной трапезой. Но мы, русские, в основной массе, пьем подобное параллельно приему пищи.
Напиток этот появился в регионе Венето, и здесь же, в основном, только и продается. Причем, в каждом заведении подают его как-то по особенному, по-своему. Где-то с оливкой на палочке и дольками апельсина и непременно с парой больших кубиков льда, где-то – лед зачем-то мелко крошат и бросают в бокал дольку лимона. В одном месте наливают всю эту рыжую красоту в огромный бокал, в другом – в маленький стаканчик. Где-то в подарок даже дают чипсы или орешки. Сколько мест, столько вариантов. А какой правильный, непонятно. Остается только найти свой. Я вот нашла еще в 2008 году, с тех пор каждую поездку обязательно закупаю в супермаркете Aperol, которого, к сожалению, в Россию все еще не завезли. Он, конечно, похож на Campari, да и производит его тот же винзавод, но все же это – совершенно иной напиток.
Можете еще попробовать чисто венецианские Bellini и Rossini. Но они скорее для тех, кто предпочитает сладкое. Да – не покупайте Bellini в бутылках. Лучше всего просто заказать в какой-нибудь кафешке или ресторане.
Попить вы попили, а желудок просить есть? Это уж смотря какое время суток… Про сиесту я уже написала довольно, а вот про ночь – мало. Основное время работы всяческих заведений – на любой вкус и цвет – утро и вечер. Открываются они довольно рано – в восемь утра кое-кто уже работает, в девять-десять – уже точно все открыты. Вечером рестораны работают часов до одиннадцати. Позже – только некоторые случайные бары. Даже не в районе Сан-Марко (вроде бы, центр&hellip ;), а у самого моста Риальто. Выбор там, конечно, невелик – панини (итальянские сэндвичи), пьядина (тоже своеобразный бутерброд, с тонким поджаристым хлебом – между прочим, его родина – достославный город Римини) и пара вариантов специальной толстой пиццы. Причем, если не просишь выпить – тебя попросят на территорию не заходить. А, заплатив за провиант, направляться себе away. Иначе, наверное, придется добавлять так часто включаемое здесь в счет coperto (можно перевести как «сервировка» или «посадочное место в ресторане» ;). Но, почему-то эту самую сервировку и плату за стул и стол включают в счет не всегда…
Больше всего меня удивило, когда, покупая мороженое, я спросила – можно ли присесть. На что мне ответили – вы, конечно, можете, но тогда вам придется не только платить за место, но и выбирать не из представленного на витрине мороженого, а только вот из этих дорогущих (и, может быть, не желаемых) десертов. Или, бывает, подойдешь, заплатишь, скажешь – хочу молочный шейк с… А они сами продолжат: «Это же вы с собой. Давайте сразу с клубникой и идите себе спокойно». Командуют так. А, может, я с бананом хотела, я же плачу, в конце-то концов!
Отдельная история о туалетах. На стеклах некоторых ресторанов даже пишут: «Ближайший общественный туалет на центральной площади». Не по-русски, правда. И то приятно. Помню, как-то раз я искала, куда бы завернуть, чтобы перекусить. Спрашивала у барменши, что у них есть в продаже из горячего. А она мне так вдруг отчеканивает: «Я знаю, зачем вы сюда пришли… В туалет! А ну-ка идите, по добру, по здорову к мосту Риальто – общественный туалет там». Вот так, бывает, удивляют итальянцы, что просто слов нет. Поэтому, дорогие сограждане, если вы просто хотите в туалет, не вводите итальянцев в заблуждение, они обидеться могут.
okbm("https://simoyanova.blogmetro.ru/2010/09/08/pitevaya-voda-take-away-i-public-toilet/", "Питьевая вода, take away и public toilet")Венеция, в которой стоит затеряться
сентября 8, 2010
Затеряться в улочках Венеции
И очнуться где-нибудь к утру.
Я брожу по городу-трапеции,
Мне такая Мекка по нутру!
Ну вот, даже стихи сочиняются здесь. Не первые, конечно. А у кого-то, возможно, и первые. Вернулась с очередного вечернего моциона. У меня получается гулять по Венеции только по вечерам-ночам. Тем более контрастное ощущение – улочки, на которых не протолкнуться, с горящими и зовущими витринами дорогих магазинов и уютных лавочек сменяются совершенно пустынными площадями и дворами. Как будто ныряешь и выныриваешь. А куда ныряешь и куда выныриваешь… Даже карту города с собой уже не вожу. А зачем? Не то, чтобы я знала эти небольшие островки наизусть, но тут сложно заблудиться. Стрелки всегда куда-нибудь да выведут – не к Сан-Марко, так к Ферровии (железнодорожная станция). Порой случаются забавные вещи – иду я в сторону главной площади, только по другой стороне Гранд Канала, к собору Della Salute. И ведь знаю, что Сан-Марко находится ровно напротив. И уж никак не Пьяццале Рома и не Ферровия. Однако же стрелки и надписи на желтом фоне указывают – к Ферровии идете… А потом вдруг – оп, шли к Ферровии, а уже на Сан-Марко поворачиваете.
Ночью гулять здесь хорошо, если, конечно, тебя не отвлекают какие-нибудь странные личности. Скорее всего, итальянцы. Хотя, и негры, и румыны попадаются. В некоторых районах, где малолюдно, так и вообще страшно становится. Помню, стала я пару лет назад свидетельницей драки в ночи. И вроде обошла по узким улочкам, заворачиваю к своему отелю – смотрю, а мне навстречу драчун, с такими дикими глазами, заговорить пытается… Уххх. Что-то пролепетала – и в отель. В общем, конечно, с итальянцами лучше всегда держать ухо в остро. Разные они встречаются, но бдительность лишней не бывает.
Ароматы города на воде
Многим не нравится в Венеции местный запах. А что? Пахнет рыбой и морем. Рыбой, потому что в нескольких частях островного «мини-государства» издавна располагаются рынки, на которых торгуют морепродуктами. Морем – понятно почему. Вполне себе обычные запахи, к которым можно привыкнуть. Наверное, немного специфические. Говорят, вода в каналах вечно цветет, а дома разрушаются – и как можно бывать в таком месте? Ну раз, еще куда ни шло – все-таки памятников архитектуры здесь пруд-пруди. Но каждый год, да еще и по несколько раз… Цветущей воды никогда не видела. Правда, бывала тут только в феврале да в июне, июле, августе и сентябре. А про дома – прискорбно, надо бы как-то восстанавливать, что и пытаются делать итальянцы. Да только, по своей привычке, слишком нерасторопно. Запрещают слишком быстроходным катерам проезжать по Большому Каналу, чтобы не создавать благоприятные условия для разрушения домов. Вот и голубей с рук кормить запретили – ведь их помет уничтожает старинную архитектуру. И если днем еще их можно встретить, то по ночам они куда-то разлетаются. Ни одного голубя не вижу здесь ночью.
Отсвет регаты
В воскресенье днем в Венеции проходила очередная историческая регата – ежегодная, каждое первое воскресенье сентября. В этом году я на нее не попала – весь день на Лидо провела. А вот в прошлом добралась-таки, посмотрела. Красочные костюмы, богато украшенные гондолы. Соревнования – команда какого района быстрее доплывет до цели, за чье оформление проголосует больше зрителей. Тут, на мой взгляд, лучше было бы наблюдать сие действо с воздушного шара. К сожалению, в момент празднества в Венеции рядом с каналами не развернуться. Ведь движение вапоретто и катеров на это время в городе перекрыто. Битком забит и Риальто, и мост Академии. Да и вообще любой мосточек, на котором так или иначе заметны разноцветные гондолы. Толпа народа – фотографируют, снимают на камеры. В Венеции почти всегда так. А если хочется покоя, то ищи себе какой-нибудь небольшой дворик или площадь, где нет никого, садись на скамейку у фонтанчика с питьевой водой и мечтай себе, о чем заблагорассудится.
okbm("https://simoyanova.blogmetro.ru/2010/09/08/veneciya-v-kotoroj-stoit-zateryatsya/", "Венеция, в которой стоит затеряться")Стройка по имени Лидо
сентября 6, 2010
Грустно наблюдать за венецианским Лидо. Конечно, я не бывала тут во времена Лукино Висконти («Смерть в Венеции», 1971), да и не могла быть. Однако и мне заметно, что остров, несомненно, теряет свое величие. И Венецианский фестиваль тоже. И это не касается таких мелочей, как билеты на общественный транспорт.
Нынче Лидо целиком и полностью отдан стройке. Возведение нового фестивального дворца затянулось: планировавшееся открытие а’ля 2011 сорвалось. Пишут, якобы перенеслось на 2012, а на деле, минимум на 2013 год. Будто бы проблема состоит в том, что при строительстве нового Палаццо, рассчитанного на большее количество мест и различных помещений, откопали залежи плит ядовитого асбеста. Ну а на деле? Может быть, кто-то просто не переводит выделенные деньги на строительство? Старые здания, к сожалению, уже никуда не годны – это показали свалившиеся в буквальном смысле слова на голову дождь и ураган. Что, впрочем, остается делать? Только терпеливо ждать.
Помимо деревянных лесов вокруг и около бывшего здания Казино (ныне фестивального центра), а также Дворца кино, закрыт на реконструкцию знаменитый отель Des Bains. Потому-то и пришлось проводить вечеринку открытия в этом году в одном из залов не менее знаменитого отеля Excelsior. Трудятся также строители и у Terrazza del Mare, где два года назад мы гуляли на русской вечеринке, посвященной Алексею Герману-младшему и его картине «Бумажный солдат». В общем, весь остров превратился в строительную площадку. Единственный плюс, пожалуй, состоит в том, что на том месте, где берет начало одна из центральных улиц Лидо – Гранд Виале Санта Мария Элизабетта, возвели очень удобный огромный причал с терминалами. Тут уж точно не запутаешься, на какой из вапоретто тебе садиться, и где который из них остановиться. Хотя, несомненно, как я уже писала, варианты в Италии всегда возможны. Бывает, на табло написано одно, а на деле получается совсем другое. Забежишь на вапоретто – тем более, что тебя подгоняют: «Аванти!» А, оказывается, не на свой номер сел.
Впрочем, к слову о стройке, Венецию сия участь тоже затронула. Город-то не то, что Лидо – вообще древний. Вот и Мост Вздохов от Дворца Дожей уже который год в рекламе Bvlgari и огромных вывесках с надписью Il cielo dei sospiri (Небо вздохов). На площади Сан-Марко второй год подряд огорожена кампанила. А теперь еще и часть собора скрыта от глаз людских. Разрушается Венеция. Все-таки вода камень точит… И жаль, а что поделаешь?
Стиль жизни
сентября 6, 2010
Они не специально – у них стиль жизни такой… Именно так можно сказать про южан. По крайней мере, про итальянцев. Этого не понять, остается только принять, как есть. Тем более, что эти постоянные улыбки, похлопывания по плечу и восторженные крики «Bella!» (красавица) или, как минимум, «Ciao» или «Buongiorno» не так уж неприятны.
Если в северных странах с выражением эмоций бывает скудновато, то здесь их хоть отбавляй. И тут уж действительно не обращаешь внимания на такие топографические названия, как площадь смерти или мост дьявола. С чего бы? Улыбайся побольше, и никаких дурных примет и предрассудков!
Ода утреннему кофе
Уж кто только о нем не писал, верно? Это ведь настоящая церемония. Да что там говорить – традиция… Я вот уже четвертое утро хожу в одну и ту же кафешку, недалеко от моей комнаты, располагающейся в обычном венецианском доме, на четвертом этаже – под самой крышей. Повезло мне с этим кафе – милые улыбчивые девушки, по крайней мере, одна.
Уютные столики, прилепленные к стене, обитой мягкой кожей скамеечки вдоль стены. Иногда заходишь – и тут же можешь заказать какой-нибудь капуччино или маккиато, или и вовсе кофе-латте, с двумя круассанами или пирожными (такая вкуснотища – пальчики оближешь!). Недорого и мило. Но я хожу туда не только за этим. Иногда толпа народа даже не позволяет тебе сделать заказ. Вроде стоишь перед носом работницы и, то и дело, показываешь знаками, что хочешь что-то взять. В конце концов, что просто хочешь пить и есть. Ан нет – пока она с постоянной клиенткой, а также с подругой, знакомой бабулей или милым дедушкой не обсудит какую-нибудь свою соседку, свою новую прическу или старую собаку своего друга, никто тебя не обслужит. Даже глазом не поведет. Это ведь так важно – пожелать «Buona giornata» каждый божий день, причем, непременно громко! И лишний раз улыбнуться. Почему бы и нет? А кому-то приятное сделал.
И это, конечно же, касается не только кофе. Так же точно совершенно незнакомый человек может заговорить с тобой на остановке вапоретто, к примеру. «Какая плохая погода сегодня» - скажет вдруг и засмеется. Может, и нам у итальянцев этому поучиться? Их неиссякаемому оптимизму. И все же, когда дело касается, например, не кофе, а аптеки, можно было бы и поменьше разглагольствовать о родственниках и друзьях.
Кстати, возвращаясь к утреннему кофе – платить нужно непременно после еды! Ты возвращаешься к кассе, восхищаешься вкусом (тут уж как угодно: хоть «bellissimo», хоть «bravissimo», хоть «buonissimo» ;) и, путаясь в названиях, говоришь, сколько и чего съел. За что и платишь.
Pubblico trasporto
Или, по-русски говоря, общественный транспорт. Один мой знакомый итальянец как-то сказал, что Венеция – дурацкий город. Потому что по ней нельзя передвигаться на автомобиле. Я же Венецию обожаю, хотя, несомненно, транспорт – это отдельная история!
Во-первых, водные трамвайчики вапоретто. Те, которые даже местных итальянцев зачастую завозят куда ни попадя. Вроде, на прикрепленном на борту маршруте указан конечный пункт «Лидо», плывешь-плывешь, а оказываешься на Мурано. Или вот – ходит от Лидо до Пьяццале Рома трамвайчик под номером 2. Гуляешь вдоль лагуны по другому берегу канала Гранде, доходишь до остановки Сан Базилио и уже видишь знакомый маршрут 2, который вдруг направляется вначале до Заттере, потом и вовсе на остров Джудекка и в прочие дальние дали.
Во-вторых, не могу не рассказать об итальянских автобусах. После России приходится очень долго переучиваться – перед каждым пешеходным переходом останавливаешься и оглядываешься по сторонам. По привычке. Но не по правилам. Итальянцы же, в основной массе, правила соблюдают. И останавливаются перед самым твоим носом, вежливо махая рукой – проходи, пешеход! Пешеходу приятно, он улыбается. А вот если ты, ненароком находишься в автобусе, который резко так, эмоционально, совершенно по-итальянски, вдруг останавливается перед каким-то пешеходом, и ты носом утыкаешься в кого-то впереди стоящего или и вовсе падаешь, тут уже не до оптимизма. Однако нужно быть к этому готовым и уметь твердо стоять на ногах. Даже если тебя укачивает в битком набитом вапоретто или на пристани, на мостках. И еще – будьте готовы и к тому, что автобус, как и вапоретто, по причине переполненности или по желанию водителя, якобы случайно проедут мимо остановки. Впрочем, это ведь и в России такое сплошь и рядом случается…
okbm("https://simoyanova.blogmetro.ru/2010/09/06/stil-zhizni/", "Стиль жизни")Обильный дождь
сентября 6, 2010
Несмотря на предупреждения местных синоптиков, Венеция оказалась не готова к дождю. Вернее, к настоящему бедствию… Пока все те дожди, с которыми я сталкивалась в этом таинственном городе, были мало похожи на обычные дожди.
Скорее, это тропические ливни. Начинаются они постепенно - всего несколько капель за пару часов. Даже не морось, а небольшие капли. Идешь и думаешь - может, это просто брызги от стоящих вдоль лагуны гондол? Но нет. Ливень-таки должен был пролиться. Нас он застал уже на вапоретто.
Пассажиры разом ринулись внутрь, с криками и визгом, только и успевая натягивать на головы капюшоны и закутываться в куртки и кофты. Дождь становился все сильнее. Вапоретто начало сильно качать. Я тут же пожалела водителя - все же весьма сложно плыть куда-то, когда цель не видна. Несмотря на тут же закрытые форточки внутри трамвайчика и прикрытые только что вбежавшими пассажирами двери, дождь каким-то образом навязчиво продолжал поливать всех находящихся внутри. Пассажиры только удивленно переглядывались и улыбались друг другу, периодически пожимая плечами и разводя руками.
До Лидо мы-таки добрались, с поистине итальянскими возгласами «Mama mia!» выскочили на берег - под крышу ближайшей остановки, затем добежали до автобуса, идущего в Палаццо дель Казино, где располагается пресс-центр. И даже умудрились при этом практически не промокнуть.
Однако лучшее ждало впереди. В Палаццо весь groun floor оказался покрыт водой - вода доходила практически до лифтов. На третьем этаже воды не было, зато при входе на компьютерную территорию центра, ко мне обеспокоенно обратилась работница офиса: «We are close. Network doesn’t work. It’s dangerous stay here!» Здрасьте, приехали. Проблемы с электричеством. И, следовательно, опять никакой связи с внешним миром. Хорошо, хоть ноутбук при мне. Правда, без сети он протянет не так уж долго…
«А как же красные дорожки?» - промелькнула мысль. Оглядываюсь и смотрю в окно - дождь все также поливает просторы Лидо и Венецианского залива…
okbm("https://simoyanova.blogmetro.ru/2010/09/06/obilnyj-dozhd/", "Обильный дождь")Экономные итальянцы
сентября 6, 2010
Вот хочется написать, как мне повезло, а снова не получается. За окном солнечно, а в Палаццо дель Казино, как обычно, вовсю работают кондиционеры. И связь с миром, та, что зовется Интернетом, работает с горем пополам. А еще и место, куда бы приткнуть свой ноутбук, найти сложно. Итак, проведем мини-расследование. Или просто перечислим, на чем же итальянцы в этом году на Мостре сэкономили.
Вроде кризис уже миновал, да и куда логичнее было бы экономить в прошлом году - когда он бушевал. Но нет, отголоски кризиса докатились до Лагуны только нынче. Сэкономили организаторы на вечеринке открытия и на приглашенных звездах. По крайней мере, так поговаривают. И называют сумму - якобы на расходы из местного бюджета было выделено на 700 тысяч евро меньше.
С тем, что звезд здесь нынче не хватает я лично не соглашусь - ну, действительно, ни Джорджа Клуни, как в прошлом году, нет, ни Брэда Питта с Анджелиной Джоли, ни Микки Рурка. И даже известная тусовщица Пэрис Хилтон не завернула на солнечный огонек. Но вед