Читать на Вьюи...

https://viewy.ru/tag/рецептыши

Читать на Вьюи...

https://viewy.ru/tag/рецептыши

Читать на Вьюи...

https://viewy.ru/tag/рецептыши

Читать на Вьюи...

Оо

Читать на Вьюи...

Для приготовления пирога с грибами, сметаной и сыром нам потребуются следующие продукты:

• Готовое слоеное тесто - 250г
• Грибы - 100г
• Репчатый лук - 1 маленькая луковица
• Жирная сметана - 3 ст. ложки
• Твердый сыр - 100г
• Сухой тимьян - 1/3 ч. ложки
• Молотый черный перц - 1/3 ч. ложки
• Соль - 0.5 ч. ложки

1. Духовку разогреваем до 180 С. Тесто раскатываем в прямоугольник, толщиной 3-4мм. Наколем вилкой.

2. Грибы хорошо промоем, очистим от грязи. Мелкие оставим целыми, крупные - порежем пополам. Лук нарежем тонкими полукольцами.

3. Добавим сметану, тертый сыр, тимьян, соль, перец.

4. Хорошо перемешаем и выложим начинку на тесто, оставив по краям по 2-3 см.

5. Края теста завернем к центру, смажем яичным желтком или молоком.

6. Выпекаем при 180С 30 минут до того, пока тесто не станет уверенно-золотистого цвета.

Вот и все, наш пирог с грибами, сметаной и сыром готов ! Дад

Читать на Вьюи...

Читать на Вьюи...

Читать на Вьюи...

Главная задача любого фуд-фотографа — сделать так, чтобы каждый немедленно захотел съесть изображенное блюдо.

И фотографы, овладевшие искусством вызывания слюноотделения и выработки желудочного сока, становятся хорошими, крепкими профессионалами. Но только лучшие могут заглянуть внутрь продукта или блюда и показать его так, чтобы восхитился не только желудочно-кишечный тракт, но также мозг и сердце.

AdMe.ru из сотен фуд-фотографов всего мира выбрал десять признанных мастеров, которые устанавливают новые стандарты в фотографии еды, заставляют коллег тянуться за ними и с удовольствием учат их всему, что они сами умеют. Фотографы расположены в алфавитном порядке.

Также смотрите подборку работ лучших фуд-фотографов и фуд-стилистов России.

Matt Armendariz

Лос-Анджелес
Мэтт Армендарис говорит о себе, что он «помешан на еде, напитках и всем, что между ними». Знаменитый фуд-фотограф работает для журнала Time, издательсткого дома Марты Стюарт, множества других периодических изданий и книг, а также для рекламы. Также он ведет блог, в котором учит всех желающих фотографировать еду.

Bill Brady

Нью-Йорк
Любовь к еде у Билла проснулась в детстве, когда они всей семьей собиралсь за воскресным столом у бабушки. Его искусство, по собственному выражению, это возможность перевести его любовь к еде и абсолютную радость, которую она приносит, в фотоснимки. «Моя работа — соблазнять вас, заманивать вас, создавать желание. Работы Брейди отличает баланс света, композиции и объекта съемки.

Helen Dujardin

Чарльстон, Южная Каролина

Американка французского происхождения. В Штаты переехала в конце 90-х годов вместе со степенью по истории, одним чемоданом и одной старой пленочной камерой. Еду снимает с 2007 года, за это время получила несколько профессиональных наград, ее фотографии напечатаны в многочисленных журналах, включая Elle и Forbes, и трех кулинарных книгах. В мае этого года выпустила свою первую книгу по фуд-съемке, которую назвала “Тарелки в пикселях”. Профессиональная страсть Хелен — естественный свет и сезонные свежие ингредиенты.

Lara Ferroni

Сиэттл, Вашингтон

Лара Феррони не собиралась становится фотографом, но однажды она сфотографировала домашние малиновые лепешки и поняла, что пропала. Лара содержит крохотную студию в Сиэттле, расположенную в ее доме. Больше всего ее привлекает естественный солнечный свет, который дарит фотографиям ощущение дома и чуда.

Lou Manna

Нью-Йорк

Фуд-фотограф с тридцатилетним стажем, его работы напечатаны более чем в сорока кулинарных книгах, не говоря уже о журналах и рекламе. На протяжении 15 лет работал в New York Times, а в 1990 году открыл собственную студию. Кроме непосредственно фотографирования еды, Лу занят образованием младших коллег: выступает с мастер-классами, проводит воркшопы, а его книга Digital Food Photography — первая в этой области — продается сейчас уже в четвертом издании.

Michael Ray

Питтсбург, Пенсильвания
Сияющие фотографии, переполненные светом, принесли Майклу Рэю славу по всем Соединенным Штатам. Свет Майкла придает драматизм и уникальность даже самым обычным блюдам, которые он фотографирует в своей трехсотметровой студии в Питтсбурге.

Penny De Los Santos

Остин, Техас

Пенни начала фотографировать, чтобы понять свое собственное культурное наследие и принадлежность. Она фотографирует везде, от мужских обеденных клубах в стране басков до Иерусалимских рынков, проехала через 30 стран, ее снимки печатали самые разнообразные издательства (например, она аффилирована с National Geographic), к ней обращаются и за коммерческими работами. Читает лекции, имеет степень Master в Школе визуальной коммуникации Университета Огайо.

Rick Souders

Работы Рика Судерса из Колорадо можно увидеть в рекламе, журналах и книгах в 60 странах мира. В 2003 году он входил в Топ 10 лучших фуд-фотографов мира, в 2005, 2007 и 2010 году был назван лучшим фотографов напитков. Рик ездит по Штатам с лекциями о цифровой фотографии, съемках еды и напитков, свете, о запуске собственной студии и самопродвижении. Его фотографии отличает яркость и насыщенность цвета.

Francesco Tonelli

Италия

Франческо — сертифицированный итальянской гастрономической ассоциацией шеф-повар, работавший в многочисленных ресторанах и преподававший в Кулинарном Институте Нью-Йорка. И всю свою карьеру повара Франческо не расстается с фотоаппаратом — его снимки предельно интимны, имеют своеобразную перспективу и демонстрируют таинственность еды. Тонелли фотографировал для многих сетевых агентств, транснациональных корпораций и международных изданий.

Carl Warner

Великобритания

Карл Уорнер известен благодаря своим удивительным пейзажам из продуктов. Фотографии волшебных съедобных мест бесчисленное множество раз использовались в рекламе и на упаковке, поэтому их видели едва ли не все. Обширная коллекция пейзажей представлена в его книге “Food Landscapes”, вышедшей в октябре 2010 года.

Читать на Вьюи...

Современная испанская кухня разнообразна, своеобразна и неповторима; когда-то на ее формирование оказывали влияние римляне и мавры, а позднее - американцы.
Исконная же испанская кухня, в сущности, по-крестьянски проста. Ее основой являются лук, чеснок, сладкий перец и зелень. Пряности применяются умеренно, зато шафран – изобильно.
Страстные натуры испанских кулинаров заставляют их все время экспериментировать, поэтому каждое национальное блюдо имеет два-три десятка разновидностей, и трудно понять, какие же из них самые главные. Одно из таких блюд — "паэлья" — оно готовится из риса, в который добавлены кусочки цыпленка и свинины, соленая рыба и крабы, горох, перец, лимон и целый букет пряностей.
Другое распространенное блюдо "тортилья" — густой картофельный омлет, с грибами, рыбой и мясом. Обычно ее едят на ужин, часов в 9, когда вся семья в сборе и спала дневная жара. Тортилью готовят во всех провинциях Испании, но особенно ее любят в Барселоне.
Говоря об испанской кухне невозможно не упомянуть "тапас" - испанские разнообразные легкие закуски. В любом кабаке или прибрежном кафе их подают в любое время дня и ночи - к пиву, вину, сидру или как закуску перед обедом. Сначала - просто оливки или фермерский хлеб, которые подавали перед обедом, теперь тапас стали настолько популярны, на закуску подают все от паэльи до испанского омлета.
Из первых блюд наибольшей популярностью в Испании пользуется суп-крем, например манный суп-крем с миндалем. По вкусу он похож на наши заправочные супы.

После супа здесь нередко следует промежуточная фирменная закуска из макаронных изделий или тушеные овощи без гарнира. В этом случае ко второму овощи уже не подают.
Мясное второе блюдо обычно бывает тушеным или жареным в гриле. Наряду с говядиной, телятиной, свининой и молодой бараниной у испанцев пользуются популярностью и блюда из домашней птицы.
Нельзя не упомянуть про паэлью - истинно испанское блюдо, которое готовят из риса с добавлением множества ингредиентов - в разных регионах по-разному - от курицы, до устриц, креветок и овощей. У каждого кулинара есть свой способ приготовления этого национального блюда, и в какой бы уголок Испании вы не попали, вам обязательно предложат паэлью приготовленную по-новому.
Из десертов самыми популярными являются пудинги, кроме того, испанцы любят сладкие пироги с начинкой из миндального крема. Вина предпочитают натуральные красные (марочные испанские вина выдержат сравнение со знаменитыми французскими), и минеральную воду.

ИСПАНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

Каталония находится к северо-востоку страны на границе с Францией. Именно здесь подают острый соус из перца - romesco, традиционные ароматные гуляши из морепродуктов с шафраном, томатами и с картофелем, которые часто посыпают сверху alioli ("ali" означает "чеснок", а "oli" - оливковое масло). Как и во многих других частях Испании, в каталонской кухне активно используется чоризо (chorizo), пряная копченая колбаса, а свежие колбаски botifarra входят в состав традиционного и популярного бобового гуляша.
Галисия находится на северо-западе, у атлантического побережья. Это центр рыбной индустрии, отсюда поставляют лучшие морепродукты, особенно морские гребешки, которые известны как "символ Сантьяго". В городе Сантьяго де Компостела находится гробница апостола Сантьяго, и именно отсюда происходит традиционный испанский миндальный торт, который всегда украшают мечом в память о святом.
Страна Басков славится своей искусной кулинарией и лучшими испанскими поварами. Поскольку регион граничит с Францией на севере и находится у подножия Периней, он позаимствовал похожую на французскую "высокую" кухню. Эта область также славится своими морепродуктами. В качестве тапас здесь часто можно встретить gambas pil pil (жареные креветки в оливковом масле) и champerniogne pil pil (грибы, жареные с чесноком), их подают в низких круглых керамических тарелочках. Также популярна piperada - мягкий, омлет с красным перцем, помидорами и чесноком. Сан Себастьян в Бискайском заливе - популярный рыболовный порт, откуда происходит традиционная соленая треска (balacao).

Самая сельская испанская область - Extremadura - находится на границе с Португалией и получила свое название от слов "экстремальный" и "твердый". Местные жители очень гостипреимны, и гостей всегда ожидает обильный стол. Популярны традиционные рецепты из птицы, особенно уток, перепелов, а также зайцев.
Мадрид - центр страны, где можно встретить блюда со всех уголков Испании. Испанцы известны своим обычаем поздно обедать, поэтому зачастую рестораны в Мадриде открыты после 10 вечера. Тапас особенно популярны в этой части страны, также как и сыры, и херес из Jerez.
Кастилия, и старая и новая, дом многих простых испанских блюд, в многие блюда входит турецкий горох (нут) и бобы, чоризо и pisto (паста из чеснока, трав и оливкового масла). Традиционные картофельные тортильи (tortilla) тоже родом из этой области. В кастильской кухне особенно заметно арабское влияние.
На кухню Андалусии большое влияние оказала марокканская культура. Мавры познакомили Андалусию с цитрусовыми, миндалем и рисом для паэльи. Холодный суп gaspacho родился именно в Андалусии. Сегодня его готовят из помидоров, оливкового масла, яблочного уксуса и чеснока. Но до того, как в Европе появились помидоры, гаспачо готовили с белым виноградом и миндалем, перетертыми вместе с помощью мавританской ступки и пестика. Из Андалусии также происходит классический салат из апельсинов и remojon (соленой трески), escabeche (маринованная рыба) и многие закуски-тапас.

ИСПАНСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Чтобы попробовать испанскую кухню совсем не обязательно далеко ехать. Соберите все необходимое и пригласите семью в кулинарное путешествие.

Чоризо - перчено-чесночная свиная колбаса с ароматом паприки. Продается небольшими палками или тонко нарезанная, как салями.

Хрустящий хлеб - обязательно присутствует на столе. Закуски-тапас будут неполными, если на столе не будет свежего хрустящего хлеба с несоленым маслом.

Оливки - в Испании существуют сотни разновидностей оливок и маслин, начиная от черных, заканчивая бледно-желтыми. Прекрасны с бокалом настоящего испанского хереса.

Оливковое масло - Подавайте extra-virgin оливковое масло и окунайте в него хлеб или обрызгивайте готовые блюда. Для обжаривания используйте обычное оливковое масло.

Чеснок - чем мельче вы его нашинкуете, тем пикантнее будет аромат. Используйте и целые зубчики для более деликатного вкуса.

Перцы - красные и желтые перцы слаще зеленых. Просто запеките на гриле, снимите почерневшую кожицу и побрызгайте оливковым маслом - получится прекрасный гарнир или закуска.

Помидоры - в Испании восхитительное разнообразие сочных сладких помидоров, созревших на солнце. Неудивительно, что в основу многих испанских блюд входит томатный соус.

Петрушка - одна из самых популярных пряных трав в тапас. Используется в соусах, маринадах и салатах.

Сыр Манчего (Manchego) - подавайте с тонкими ломтиками пастилы из айвы.

Анчоусы - покупайте свежие маринованные анчоусы и подавайте на блюде с полосками сладкого перца.

Ветчина серрано (jamon Serrano) - тонкие ломтики вяленой ветчины, которые подают с вазочкой ароматных маринованных оливок.

Миндаль - попробуйте обжарить ядра миндаля с оливковом масле до коричневой корочки и подавайте, посыпав крупной солью.

Со всем этим подают бокал сладкого хереса, но вы можете и просто подать что-нибудь легкое.

Читать на Вьюи...

Читать на Вьюи...

За время летней поездки по Франции мы побывали в десятке разных городов, а так как путешествовали самостоятельно, могли выбирать не самые банальные маршруты и корректировать культурную программу в соответствии с индивидуальными интересами. При таком раскладе в фокусе нашего внимания помимо прочего всегда находилась местная кухня. Конечно, мой взгляд получился довольно поверхностным, так как это было моё первое знакомство со страной, но надо же с чего-то начинать :) Как бы то ни было, мы очень старались получить максимально полный спектр гастрономических впечатлений, насколько это позволяли обозначенные выше обстоятельства.

Сразу стоит сказать, что почти в каждом французском городе есть какие-то свои уникальные вещи по части чревоугодия, которыми местные жители очень гордятся. И если вы видите перед собой магазин местных "специалитетов", то скорее всего там будет продаваться что-то съедобное (и не просто съедобное, а очень вкусное!). Так что по Франции вполне можно совершать сугубо гастрономические путешествия, делая акцент не на культурно-историческом, а на кулинарном аспекте. Мы всё же стремились, чтобы одно не шло в ущерб другому, так что, вероятно всё-таки упустили много интересного. Но даже того, что успели перепробовать, мне никак не объять за один раз. Поэтому я решила максимально сузить тему и рассказать не о всяких специфических региональных деликатесах, о которых можно говорить бесконечно, а о том, что является общим для всей Франции, — её незабываемых boulangerie и patisserie. Эти слова стали одними из первых, выученных мною на чужбине, и означают они соответственно пекарню и кондитерскую. А когда встречаются на вывеске вместе, то такое заведение можно назвать привычным нам оборотом "булочная-кондитерская". Но на названии всё сходство с нашими реалиями заканчивается.

Пожалуй, пример кондитерских отлично иллюстрирует одну из общих черт, больше всего впечатливших меня во Франции по контрасту с отечественными реалиями, — всепроникающую верность традициям. В жизни простого француза никакой прогресс и никакая глобализация не смогли заменить свежий ароматный хлеб из ближайшей маленькой пекарни хлебобулочными изделиями фабричного производства. Потому что это совершенно разные вещи, практически две отдельные Вселенные, и при условии полной добровольности выбор однозначно будет не в пользу последней. Очень обидно, что у нас за годы советской власти переход от одного к другому свершился в принудительном порядке. Внедрение массового производства, чудовищное стремление к унификации и удешевлению привело к весьма закономерным результатам. Да и сейчас фабричный хлеб становится всё хуже и хуже, потому что раньше хотя бы ГОСТы какие-то соблюдались, теперь же пошёл полный разброд. Это касается не только хлеба, но хлеба — в особенности. Во Франции выпечка стоит, в целом, дороже, но там ты понимаешь, что оно того стоит (извините за каламбур). Что гораздо приятнее съесть одну по-настоящему прекрасную булку за 60 рублей (в пересчёте на наши), чем за те же деньги — три весьма посредственные.

Конечно, во Франции вообще весьма проблематично найти невкусную еду, если специально не задаваться такой целью. Но пекарни и кондитерские — это совершенно особый мир, полный неподдельного волшебства.



Единственное, по чему может затосковать русская душа, так это по нормальному ржаному хлебу. Вообще же, положа руку на сердце, в окружении такого великолепия тосковать не приходится. Десятки разновидностей одних только багетов заставляют забыть обо всём… Хотя, конечно, называя багетом всякий хлеб продолговатой формы из пшеничной муки, я рассуждаю как дилетант — наверное, любой француз уличит меня в некомпетентности. По крайней мере, Ришар Бертине в книге "Свой хлеб" пишет о том, что во Франции слово "багет" обозначает нечто совершенно конкретное: настоящий багет должен весить ровно 320 граммов, а сверху на нём должно быть семь надрезов — ни больше ни меньше. Если надрезов, к примеру, только пять, то это называется уже не "багет", а "le pain", то есть попросту "хлеб".





Для французской булочной вполне нормально открываться часов в шесть утра и даже раньше. Потому что каждый француз имеет право получить свой свежий хлеб к завтраку, как бы рано он ни вставал.





Каждый хлеб, с любовью испечённый в маленькой пекарне, без добавления кучи химических улучшителей, которые напрочь убивают его душу, обладает собственным богатым внутренним миром, достойным самого пристального изучения. Это целый микрокосм, неисчерпаемый и завораживающий.



С хлебом, конечно же, всегда соседствуют всякие лакомства:



Справа налево — три самых популярных французских хлебобулочных изделия из разряда "к завтраку": круассаны, пэн о шоколя и "улитки" с изюмом:



Здесь на переднем плане знаменитые бриоши — сдобные булочки причудливой формы:



А вообще всяких сортов выпечки — просто не счесть! Вовек всего не перепробовать.







Строго говоря, пытаться перепробовать все не только весьма проблематично, но и неразумно. Я, правда, не могла не быть максималисткой :) А вот моему спутнику в этом плане повезло: он нашёл свою великую французскую любовь чуть ли не в первый же день. Знакомьтесь: флан патисьер (на этой фотографии он как раз напротив ценника в три евро, хотя обычно стоит дешевле, просто это фото сделано в кондитерской на вокзале):



Флан — это уже не булка, а пирожное или, скорее, десерт. То есть в классическом своём воплощении флан — это точно десерт. Причём десерт, кажется, испанский. Но в Испании он выглядит совершенно по-другому, да и вкус существенно отличается. Классический флан — его ещё называют яичным — похож на желе, готовится из яиц, молока и сахара (без добавления муки) и дополняется карамельным соусом. То, что называют фланом во Франции, — это тонкая основа из теста, заполненная молочным кремом типа заварного (только в пропорциях, несколько отличных от классических) и запеченная до полного загустения и золотистой корочки. Выглядит это, конечно, довольно невзрачно:



Зато на вкус… Достаточно взглянуть на этого молодого человека, чтобы понять, что его разум уже ему не принадлежит:



Флан может быть не только "натюрель", но и кокосовым, шоколадным или со всякими наполнителями, фруктами например. И такое разнообразие — во всём. Одних только корзиночек с фруктами десятки видов:



И вообще, чего только нет!





И главное, всё так красиво! Честное слово, в первые дни мне даже не хотелось что-нибудь попробовать. Я просто ходила, с трепетом заглядывала в витрины — и одного только эстетического удовольствия от созерцания всей этой красоты, да ещё и в такой концентрации, было вполне достаточно.









В Париже мы однажды обедали в каком-то ресторанчике, содержавшем в своём названии слово "тарт". Ассортимент тартов там и в самом деле был весьма неплох. Я пробовала тот, что с грушами и шоколадной заливкой.



А вот какой там был выбор кишей (открытых несладких пирогов):



Мини-киши в кондитерской в Орлеане. Вариант с сёмгой и шпинатом был очень неплох!



Особого внимания заслуживают всевозможные "конфетные" и "шоколадные" — специализированные магазины, в которых можно душу дьяволу продать. Конечно, всякие мелкие грешные удовольствия подобного рода встречаются, среди прочего, и в patisserie…







Но когда вдруг попадаешь в магазин, где подобные изощрённые соблазны окружают тебя со всех сторон, теряешь последние остатки воли и разума. Вспоминается Джоанн Харрис с её "Шоколадом". Теперь мне понятно, что действие этой книги совершенно не случайно разворачивается именно во Франции — где бы, спрашивается, ещё? А также понятно, что для написания подобного романа не нужно обладать богатым воображением — достаточно увидеть хотя бы одну французскую шоколадную.

"Я помню их из детства — парижские chocolateries с корзинами завёрнутых в фольгу яиц, полками, уставленными кроликами, курочками, бубенчиками, марципановыми фруктами, засахаренными каштанами, чёрным паслёном и филигранными гнёздами с печеньем и карамелью, а также сотнями разновидностей восточных миниатюр из сахарных волокон, которые скорее были бы к месту в арабских гаремах, чем на торжествах по случаю страстей Господних".



"Эти конфеты ни с чем не сравнить: обманчиво твёрдая шоколадная скорлупка, внутри мягкий трюфель… Пикантные привкусы наслаиваются один на другой, как букет тонкого вина — лёгкая горечь, терпкий дух молотого кофе. От тепла моего дыхания аромат оживает, забивается мне в ноздри, пьянит, как дьявольское зелье, срывая с моих губ стоны".







По соседству с этой парижской шоколадной коварно расположил свою приёмную какой-то дантист. Табличка рядом с дверью как бы намекает, что за все грехи нам придётся платить…



А эта конфетная в Орлеане, к сожалению, была закрыта. Нам оставалось только с тоской пялиться в витрину, совсем как Алиса, мечтающая попасть в прекрасный сад за маленькой дверцей.



"На белой мраморной полке выложены рядами бесчисленные коробочки, пакетики, серебряные и золотые бумажные рожки, розетки, бубенчики, цветочки, сердечки, длинные спирали из разноцветных лент. В стеклянных колокольчиках и на блюдах — шоколад, жареный миндаль в сахаре, «соски Венеры», трюфели, mendiants, засахаренные фрукты, гроздья лесного ореха, шоколадные ракушки, засахаренные лепестки роз и фиалки… Укрытые от солнца жалюзи в половину высоты витрины, они мерцают всеми оттенками тёмного, словно сокровища в морской пучине, драгоценности в пещере Аладдина".











Шоколадная в Лионе:





Разноцветные штуки, приклеенные к стенду слева, — это "макароны" (macarons), которые у нас почему-то частенько называют макарунами. Миндальные пирожные с разными вкусами, очень популярные во Франции.



А ещё там можно купить, например, шоколадный компакт-диск:



Уже другая конфетная, но тоже в Лионе:



Шикарнейший магазин в Бордо:









А это ориентированный на туристов магазинчик в Париже, где собраны всякие штуки, могущие послужить для вывоза из страны в качестве сувениров:



Французские конфитюры, в частности:



Конечно, проявления глобализации чувствуются и в кондитерском производстве, хотя в масштабах традиционного французского хлебопечения они выглядят весьма скромными. Вот, например, вполне себе французские круассаны и шоколадные фонданы соседствуют с такими американскими по своей сути брауни, маффинами и донатсами:



Ну и куда же без восточных сладостей! Тем более что в арабах тут недостатка нет. Вот ещё какая-то парижская витрина, изобилующая всякими загадочными лакомствами:





И другой магазинчик, в самом что ни на есть арабском районе Парижа:



Конечно же, нельзя было побывать во Франции и не отведать кексиков "мадлен". Марсель Пруст в своё время прославил их на весь мир, но сегодня в местных кондитерских это не очень-то популярный продукт — за всю поездку мадлены "кустарного" производства попались нам всего пару раз (они есть, например, на первой фотографии с разноцветными макаронами — почему-то тоже разноцветные). А вот в супермаркетах, в фабричном исполнении, упакованные в пластмассу и запаянные в полиэтилен — в огромных количествах, самых разных видов, конфигураций, форм и расцветок. На вкус — ужасно химические.



К счастью, их очень просто воспроизвести в домашних условиях, что и делают с успехом очень многие хозяйки, в том числе и в России. В Дижоне я набрела на потрясающий магазинчик со всяким инвентарём для выпечки. Выбор был настолько ошеломителен, что я впала в какую-то эйфорию и в итоге не приобрела там ничего, кроме силиконовых форм для мадленок, хотя при иных обстоятельствах скупила бы половину ассортимента :) Ну, зато теперь выпечка мадленок освоена по полной программе (довольно подробно о своих экспериментах на этом поприще через призму творчества Пруста я писала вот тут).

В заключение хотелось бы сказать буквально пару слов об избранных местных "специалитетах" в кондитерском разрезе. Всего не объять, как я уже говорила, но в рамках темы сладких удовольствий всё же стоит кое о чём упомянуть. Так, конечно же, нельзя побывать в Бордо и не отведать каннеле. Это такая же визитная карточка города, как и местные вина.



А в Дижоне обязательно стоит приобрести на пробу хотя бы кусочек pain d'épice — хлеба со специями.



По сути, это одна из неисчислимого множества вариаций на тему пряничного теста. Казалось бы, чем тут можно удивить? Но как вкусно, чёрт возьми!





Pain d'épice, кстати, тоже без особого труда воспроизводится в условиях обычной московской квартиры — проверено на собственно опыте. Что, конечно, не может не радовать :)

Читать на Вьюи...

Антропологам удалось проследить историю Америки через эволюцию пончика. Он стал культовым предметом американской культуры потребления и не оставляет равнодушным ни одного жителя США.

О культуре страны или народа рассказывает не только историческое наследие, но и многое другое. Например, еда. Антрополог из Университета Индианы-Пурдью (Индианаполис, США) доктор Пол Р. Маллинс (Paul R. Mullins) опубликовал книгу «Глазированная Америка: история пончика». Он изучил историю развития потребительской культуры в Америке на примере этого продукта.
Когда-то давно неизвестный науке человек случайно уронил муку в кипящее масло и создал первый пончик. С тех пор в разных странах появилось множество своих рецептов по изготовлению пончиков — использовались различные виды теста, добавки, пончики ели горячими или холодными…

Доктор Маллинс пришел к выводу, что первые пончики, похожие на современные, появились в Америке в начале XVIII века, когда в Нью-Йорке и других крупных городах получило распространение голландское тесто olykoek («масляный пирожок» ;).
Впервые пончик упоминается в английской поваренной книге 1803 года — в приложении он включен в список американских рецептов. В середине XIX века пончик уже выглядел и готовился так же, как это происходит сегодня. В начале XX века началась механизация производства, она коснулась и мучных продуктов. В 1920-х годах основная часть пончиков уже делалась с помощью автоматов — в большом количестве и очень дешево. В отличие от бубликов, чье производство контролировали в основном профсоюзы, пончики быстро распространились по всем Соединенным Штатам и продавались как в региональных, так и в национальных торговых сетях (в 1937 году открылся Krispy Kreme, а 1950-м - Dunkin Donuts).

В последней четверти XX века пончики смогли выдержать конкуренцию с бубликами и сдобными булочками, а также атаки приверженцев антиуглеводных диет. Больше всего о вреде пончиков говорили здравоохранительные организации, обеспокоенные тем, что с каждым годом все больше людей в стране страдают ожирением. Однако пончики остались популярными, а торговые фирмы продолжали появляться и расширяться по всей стране.
«Американцы либо любят пончики, либо нет — третьего не дано. Сказать так определенно о какой-то другой пище нельзя, например о салате, помидорах или соли», — прокомментировал свою книгу Маллинс, заведующий кафедрой антропологии в Университете Индианы-Пурдью.

У пончиков множество лиц (но все они пухлые и обсыпаны сахарной пудрой): немецкие берлинеры, тироли, австрийские кихля, швейцарские шенкели, тиргели, творожные пончики, итальянские галани, испанские куррос, американские донатсы.
Берлинеры, «европейские» пончики круглой или продолговатой формы, готовят во фритюре с обязательным переворотом. Они имеют равномерный золотистый цвет по обеим сторонам, на боковой поверхности - белая кольцевая полоса. Донатсы, американские пончики в виде колечка, жарят во фритюре погружным способом, в результате чего поверхность во время жарки приобретает золотисто-коричневый цвет.
Донатсы, как и берлинеры, начиняют различного рода начинками (фруктовые джемы, масляные и белковые кремы), а поверхность обсыпают сахарной пудрой или отделывают глазурями, разнообразными обсыпками (орехи, кокосовая стружка, нонпарель). Подают донатсы и берлинеры чаще холодными, как пирожные.

Ингредиенты:

творог - 2 пачки
яйца - 3 шт.
неполный стакан сахара
мука - 2 стакана
сода - 1 ч. л.
ванилин
сахарная пудра для посыпки
растительное масло

Приготовление:

Смешать ингредиенты в таком порядке: творог (размять вилкой), яйца, сахар, ванилин, сода, мука. Поставить тесто в холодильник на 1 час.
В небольшой кастрюле разогреть растительное масло (количество берем с учетом посуды и тем, что пончики должны в нем плавать, как во фритюре).
Пончики можно сделать любой формы, только не очень большие. Жарить в масле до золотистого цвета (я переворачиваю несколько раз, чтобы были равномерно "окрашены").
Готовые пончики выложить на бумажное полотенце и посыпать сахарной пудрой. Подавать горячими (хотя у меня и холодные долго не живут).

Читать на Вьюи...

История происхождения суши

Суши - одно из самых необычных, интересных и популярных блюд в современном мире. Спрос и мода на суши увеличивается с каждым годом как во всем мире, так, в частности и в России, Украине и других странах бывшего СНГ. Суши - древнее искусство, которое придумали для сохранения продуктов. Историки кулинарного искусства считают родиной риса Юго-Восточную Азию или Китай, а жители Таиланда и Лаоса заквашивали рис и рыбу уже в 500 г. до н.э. В Японии (в Хэйанский период, 794-1185) для этого использовали только маринованные рыбу и дары моря, а рис добавили только в XVII веке, для того чтобы брожение пошло быстрее, после чего рис выбрасывали. И только в середине эпохи Эдо, в 1700 г., древние обнаружили, что рис с уксусом очень вкусен, и началась история суши, которыми мы наслаждаемся до сих пор.
Изначально родиной самых первых суши были страны Южной Азии. Там использовали полностью очищенную, разделанную рыбу, которая укладывалась слоями, посыпалась солью и попадала под каменный пресс, предназначенный для плотной тромбовки блюда. Через несколько недель камни снимали и заменяли более легкой крышкой. Затем ждали несколько месяцев, в течение которых рыба начинала бродилть. Только после процесса брожения рыбу считали готовой к употреблению. До сих пор существуют рестораны в Токио, где еще предлагают эти оригинальные суши, называемые narezushi, которые приготовлены из пресноводного карпа. У этого блюда настолько сильный и резкий запах, что он мешает определить из какой рыбы сделаны суши.

В 19м веке всё поменялось. Это было еще до 1900 года. Один талантливый шеф-повар по имени Yohei решил отказаться от процесса гниения и подать приготовленные суши в форме ставшей сейчас традиционной, то есть подал рыбу сразу сырой. Данный ход оказался более чем успешным. Новшество сразу же быстро приобрело популярность, и тут же появилось два разных стиля приготовления. Kansai — стиль, произошедший из города Osaka, района Kansai и второй стиль - Edo из Tokyo, который тогда назывался Edo. Osaka из покон вековбыла торговой столицей Японии, и местные продавцы риса со временем пришли к приготовлению суши, которые представляли собой приготовленный специальным образом рис, смешанный с другими ингредиентами, такими как рыба, уксус, имбирь и помещенный в красивые, съедобные формы-упаковки. Токио, расположенный на берегу богатого рыбой и моллюсками залива, предлагал nigirizushi, представляющие собой кусочек рыбы на маленьком комочке приправленного риса.
Сегодня даже японцы признали nigirizushi оригинальными суши, хотя на самом деле это не совсем так. Kansai (Osaka) суши имеют более длинную историю и намного сложнее в приготовлении, чем nigirizushi, и только небольшая часть японцев знает об этом.
Любопытно отметить, что изначально рис из суши в пищу не употреблялся. Дело в том, что китайский иероглиф, обозначающий суши, переводится как «маринованная рыба». Более тысячи лет назад рис был не только одним из основных продуктов питания, но и главным средством сохранения рыбы. Свежая рыба нарезалась на маленькие кусочки, которые обильно засыпались солью и смешивались с рисом. Рис подвергался естественной ферментации, благодаря которой рыба не портилась в течение года. По мере необходимости ее доставали из смеси и подавали к столу, а ставший ненужным рис выбрасывали или использовали для маринования новых порций рыбы.

Только лишь в шестнадцатом веке перебродивший рис из маринованной рыбы начали употреблять в пищу, и постепенно он превратился в главный и неотъемлемый компонент любых суши. Правильно приготовили рис - 70% успеха всего приготовления у Вас уже есть. Рис стали добавлять в грибы, овощи и другие продукты, получая новые блюда с необычным и очень специфическим вкусом. К этому времени были изобретены способы ускоренной ферментации риса, позволявшие ему приобретать новые вкусовые качества не за месяцы и годы, а за считанные дни. В семнадцатом столетии появилось уже настоящее рисовое суши, в состав которого входили вареный рис, рисовый солод, морепродукты и овощи. Так из служебного компонента для маринования рыбы перебродивший рис превратился в основу нового блюда.
Следующим этапом в развитии суши стало добавление в рис уксуса с приправами, сделавшее ненужной его продолжительную ферментацию. Уксус, обычно рисовый ипи фруктовый, перемешивали с подсоленной водой, иногда добавляли в него сахар, мирин, саке, мед и морские водоросли, а затем заливали этой смесью вареный рис, к которому добавляли рыбу, морепродукты, овощи и выдерживали некоторое время под прессом. Получившееся в итоге блюдо стало настолько популярным, что по всему Идо, как назывался Токио до 1868 года, стали открываться многочисленные магазины, закусочные и рестораны, в которых подавали разнообразные виды суши или продавали специально обработанный рис для самостоятельного приготовления суши дома.

С тех пор процесс приготовления суши, оставаясь в принципе неизменным, не перестает развиваться и совершенствоваться, пополняться новыми рецептами. Благодаря этому блюдо постоянно завоевывает все больше почитателей. Причина этого проста. Для того чтобы приготовить эстетически привлекательное, аппетитное и вкусное суши, не нужно следовать надуманным догмам и строго придерживаться определенных требований. Отличительная особенность суши состоит в том, что достаточно понять принцип его приготовления, а затеи можно на полную мощность использовать собственную фантазию и изобретательность, придумывая свои рецепты и экспериментируя с ингредиентами, список которых может ограничиваться лишь вашими личными вкусовыми пристрастиями. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам пользоваться предлагаемыми рецептами как отправной точкой, образцом, на основании которого вы сможете в полной мере творить и фантазировать как кулинар.

Как есть суши

Определенного порядка, в котором следует есть различные виды суши, не существует. Но начинать все же лучше с кусков, обернутых водорослью нори, так как, вступив в контакт с влажным рисом, она очень быстро теряет свои хрустящие свойства. Не злоупотребляйте соевым соусом, иначе он полностью заглушит вкус риса. То же самое можно сказать о васаби и маринованном имбире.
В современных суши-барах можно заказывать к суши любые напитки, но лучше всего в процессе еды пить сакэ и зеленый чай. Сакэ употребляют подогретым и только перед едой. Во время трапезы пьют зеленый чай. Чай позволяет избавиться от послевкусия и освежить poт перед следующей порцией.

Суши можно есть двумя способами.

Способ 1

Налейте немного соевого соуса в специальное блюдечко. Возьмите суши, переверните набок и возьмите его снова так, чтобы вы могли макнуть рыбу в сою. Положите суши в рот таким образом, чтобы верхний слой оказался на языке.
Некоторые виды суши должны быть съедены без соевого соуса. Обычно один суши едят целиком. Вы можете есть суши как руками, так и палочками, женщины всегда едят суши палочками.

Способ 2

Возьмите маринованный имбирь и обмакните его в соевый соус. Пользуясь имбирем как своего рода кисточкой, размажьте соус по верхнему слою суши. Положите суши в рот таким образом, чтобы верхний слой оказался на языке.

Сашими…. Налейте немного соевого соуса в специальное блюдечко, добавьте немного васаби и тщательно размешайте. Макайте каждый кусочек сашими в соус.
Старайтесь пользоваться ножом и вилкой исключительно для европейской еды. Ложки используются только для некоторых японских блюд. Если вам подали еду в чашке, накрытой крышкой, то после того как вы поели, снова накройте чашку крышкой.
Особенно важная часть этикета - поднять чашку на уровень груди, когда вы пьете суп или едите рис (гохан).
При еде темпуры, сашими или любого другого блюда, которое макают в соус, прежде чем съесть, возьмите в левую руку тарелочку с соусом и приподнимите ее.
Жареная рыба обычно подается на больших блюдах или тарелках и ее можно не поднимать.
Когда вы едите набемоно, переложите небольшую порцию с общего блюда на свою тарелку, после чего приподнимите ее и ешьте.
Хаши кладут поперек перед прибором, горизонтально, заостренными концами они смотрят влево; кладут и на подставку заостренными концами вверх.
В то время, когда палочками не пользуются, их обычно кладут справа от тарелки.
После того, как вы закончили есть, положите палочки на подставку.
Суп…. Сначала выпейте бульон, а затем палочками съешьте содержимое (заправку). Это правило относится и к супам, в которых есть лапша.
Если Ваша еда подается в чашке, накрытой крышкой, то после еды следует снова накрыть чашку крышкой.
Лапша…обычно довольно длинная и поэтому ее едят так: единожды перехватив палочками, засосите лапшу в рот…. прожевали? Повторите процедуру, не стесняйтесь хлюпающего звука, который получается при этом. Японцы считают его приличным и вполне достойным.

Чего не следует делать:
* Не следует пользоваться палочками, что бы передать еду соседу по столу: с точки зрения японцев это очень грубое нарушение эти кета.
не принято самому подливать напитки в свой бокал.
* никогда не втыкать палочки в еду, особенно в рис, так делается только на похоронах, поэтому за обычным столом это совершенно неуместно и даже зловеще.
* не класть палочки поперек чашки;
* не накалывать пищу на палочки;
* стараться не капать соусом ни с палочек, ни с пищи;
* не подносить чашку или тарелку слишком близко ко рту и не сгребать в рот пищу при помощи палочек;
* никогда не облизывать палочки;
* никогда не указывать палочками на что-либо или кого-либо и не размахивать ими в воздухе;
* не подтягивать к себе блюда при помощи палочек;
* никогда не стучать палочками по чашке или тарелке с целью привлечь к себе чье-то внимание;
* нельзя запихивать еду в рот палочками, это некультурно;
* не «рисовать» палочками на столе;
* не зажимать две палочки в кулаке.
* ни под каким предлогом не закуривай сигарет; табачный дым не позволяет другим наслаждаться вкусом и запахом деликатных блюд; кроме того, что особенно важно, только по запаху можно определить, свежая ли рыба
* соевый соус является приправой к рыбе, никогда не макай в него суши целиком

Рецепт ролла Калифорния

Самый популярный и востребованный в России ролл - калифорния. Отмечают любовь к нему рестораторы, так же, исходя из опроса проводимого на нашем сайте, в качестве самого любимого ролла его назвали 2463 человека (36.6% из числа принявших участие в опросе).
Как логично предположить из названия, родом данный ролл не из Японии, а из США.
Авторство «калифорнии» приписывается повару Ичиро Машита, работавшему в ресторане Tokyo Kaikan в Лос-Анжалесе. Появился ролл на свет в районе 1973 года. Став сначала популярным в южной Калифорнии, повсеместную славу в США обрел в 80ых, вместе с тем, стал широко известен в Японии, и далее во всем мире.
Классический ролл калифорния относится к роллам «наизнанку» - урамаки. Исходит это из их форм-фактора – рисом наружу (inside-out rolls). Так же для данного типа встречаются обозначения: сякамаки, инсайдауты. По своей сути данный ролл является смешением разных кулинарных традиций, то есть фьюженом.
Можно встретить ролл калифорния и в другом виде, например темакаи (кулечки)
Маширо пришел к выводу, что по своей текстуре авокадо является аналогом тунцу. Предпосылкой же сделать «калифорнию» ролом «наизнанку» стало то, что американцам не очень приходился по вкусу твердый нори на внешней стороне ролов.
Как правило, в его состав входят: огурец, краб, либо его имитация в виде крабовой палочка, и авокадо. То есть, данный ролл не содержит сырых морепродуктов. Что, вероятно, и сделало его популярным среди широких масс. Обычно наружный слой риса посыпается жареными кунжутными семянами или тобико. Другой альтернативой является морковь вместо огурца или нори. На Филиппинах используют спелый манго.

Ингредиенты:

Нори - прессованные морские водоросли — 3 листа половинного размера,
Суши-рис — 1 порция,
Японский хрен васаби,
Один свежий огурец, разрезанный на тонкие полоски,
Мякоть одного авокадо, разрезанного тонкими полосками,
Крабовое мясо — 160 граммов,
Икра летучей рыбы — тобико, для украшения, либо кунжут (обжаренные зерна) так же для украшения. возможно совмещение

Читать на Вьюи...

Лазанья – одно из популярных блюд итальянской кухни, которое способно с первого кусочка завоевать любовь любого жителя нашей планеты. Современная лазанья - это несколько слоев высушенного, а впоследствии сваренного или запеченного пшеничного теста, перемежаемых разнообразными начинками – от мясного фарша до овощного или грибного рагу. Блюдо посыпается тертым сыром и запекается в духовке.
Но такой лазанья была не всегда. Родоначальница лазаньи представляла собой плоскую круглую лепешку из пшеничного хлеба. Такую лепешку пекли греки и называли ее laganon. Римляне, впоследствии перенявшие у греков их хлеб, стали резать его на полосы и называть lagani, т.е. laganon во множественном числе. До сих пор в некоторых областях Италии (Калабрии, например) широкую плоскую пасту, известную во всем мире как тальятелле, так и зовут – лагана. По другой этимологической версии, слово «лазанья» происходит от греческого lasanon, что в переводе означает «горшковая печь». Римляне (опять же!) заимствовали это слово, превратив его в lasanum, которым называли собственно посуду, в которой готовились «предки» лазаньи. Постепенно название посуды перешло и на само блюдо. Так на свет и родилась «лазанья».

И хотя сегодня принято считать, что лазанья - истинная итальянка, ее родословную пытаются отстаивать англичане и даже скандинавы! Версия английского происхождения базируется на том, что подобное блюдо «loseyns» (произносится как «лазан» ;) существовало при дворе короля Ричарда II еще в 14-м веке. Англичане уверяют, что оригинальный рецепт лазана можно найти в одной из первых английских поваренных книг - «Forme of Cury», которая хранится в Британском Музее. Столь смелое и самонадеянное утверждение задело итальянцев за живое, итальянское посольство в Лондоне даже поспешило сделать заявление: «Независимо от того, как называлось это старинное английское блюдо, но это точно не было той лазаньей, которую делаем мы». Да, итальянцы очень ревнивы, если речь заходит о национальной кухне… Правда, на скандинавов они почти не отреагировали, когда услышали историю еще о временах викингов, из чьей кухни в современную скандинавскую перекочевало блюдо «langkake», которое, действительно, очень сильно похоже на лазанью – оно состоит из хлебных лепешек, прослоенных мясным соусом и сыром. Видимо, и нам обращать внимание на эту версию не стоит.

Первый же письменно задокументированный итальянский рецепт лазаньи был обнаружен в анонимной рукописи 14-го века, найденной в окрестностях Неаполя. Рукопись получила название Liber de coquina (Кулинарная книга). Согласно этому рецепту, в средние века лазанью готовили следующим образом: отваривали в кипящей воде листы теста, прослаивали их молотыми специями и тертым сыром. Под специями, вероятнее всего, подразумевались соль, перец и сахар, но возможно, и комбинация корицы, гвоздики, мускатного ореха и шафрана. К тому времени средневековые итальянцы были знакомы с этими приправами, по крайне мере, так утверждается в книге А.Клиффорда Райта «Лазанья» (Clifford A. Wright, Lasagne, Boston: Little, Brown, 1995).
Одним из самых больших любителей лазаньи всех времен и народов является великолепный Гарфилд, вымышленный кот популярных американских комиксов. Попробуем приготовить его любимое блюдо?

Лазанья Гарфилда

Ингредиенты:
2 стакана рикотты
0,5 стакана тертого пармезана
1 взболтанное яйцо
1/4 стакана измельченного свежего базилика
230 г листов лазаньи
230 г тертой моццареллы
соль и перец молотый по вкусу

Для соуса:
1,75 стакана томатного пюре
2 ст.л. оливкового масла
2 ст.л. орегано
0,5 стакана измельченных овощей и грибов (лук, шпинат, шампиньоны и т.п.)

Приготовление
Соедините рикотту, пармезан, яйцо и базилик в большой миске, приправьте солью и перцем.
Духовку разогрейте до 190С. Форму для выпечки размерами 33 см на 22 см смажьте маслом. Положите отваренные листы лазаньи ровным слоем на дно, но не внахлест. Покройте половиной сырной смеси. Сверху положите часть соуса, который приготовьте, смешав все ингредиенты для соуса. Сверху покройте тертой моццареллой. Повторите слои в приведенной последовательности и завершите слоем лапши, который немного смажьте соусом. Запекайте 20 минут.
Чаще всего для лазаньи используются такие сорта сыров, как рикотта и моццарелла, но вот в классической лазанье болоньезе применяется только пармезан. Зачастую блюдо готовится с соусом бешамель.

Лазанья болоньезе

Ингредиенты для соуса болоньезе:
2 ст.л. сливочного масла
1 ст.л. оливкового масла
3 ломтика бекона, измельченных
3 ст.л. измельченной прошутто
1 головка репчатого лука, измельченного
2 маленьких морковки, измельченных
2 стебля сельдерея, измельченных
230 г говяжьего фарша
230 г телячьего фарша
100 г свиного фарша
1 стакан куриного бульона
1 стакан белого вина
2 стакана измельченных помидоров
1 гвоздика
1/4 ч.л. тертого мускатного ореха
2 стакана горячей воды
340 г измельченных грибов
2 куриных печенки
1/4 стакана измельченной зелени петрушки
0,5 стакана жирных сливок
соль, молотый перец по вкусу

Ингредиенты:
3 ст.л. сливочного масла
3 ст.л. муки
2 стакана теплого молока
450 г листов для лазаньи
1 стакан тертого пармезана

Приготовление:
Приготовьте соус болоньез, это можно сделать заранее, за 2-3 дня, соус отлично замораживается. Для этого растопите сливочное масло вместе с оливковым в большой глубокой сковороде, обжарьте измельченный бекон, добавьте прошутто. Готовьте 1 минуту, убавьте огонь до низкого, добавьте лук, морковь, сельдерей и готовьте до мягкости овощей. После чего прибавьте огонь и добавьте к овощам фарши. Готовьте при постоянном помешивании до готовности мяса. Добавьте бульон и вино, готовьте до загустения, минут 10. Добавьте помидоры, гвоздику, мускатный орех и горячую воду. Убавьте огонь, готовьте, неплотно накрыв крышкой, около 45 минут, периодически помешивая. За 5 минут до готовности добавьте грибы, куриную печень и петрушку. Затем – сливки, прогрейте, приправьте солью и перцем по вкусу.
Для соуса бешамель растопите сливочное масло в кастрюле. Когда масло растает, добавьте муку, тщательно перемешивая. Держите на огне до тех пор, пока масса не начнет пузыриться, но не приобретет еще коричневый оттенок. Постепенно добавьте молоко, не переставая помешивать, чтобы комочки не образовывались. Готовьте на слабом огне до загустения, помешивая деревянной ложкой.
Отварите листы лазаньи в большом количестве кипящей воды. Когда паста достигнет степени готовности «аль денте», снимите с огня, слейте воду, а листы лазаньи разложите на влажном чистом полотенце.
Духовку разогрейте до 200С. Форму для выпечки глубиной немного больше 5 см смажьте маслом, выложите слой листов лазаньи, положите толстый слой мясного соуса, немного соуса бешамель, тертый пармезан. Повторите слои в указанном порядке, последний слой – бешамель, сбрызнутый растопленным маслом. Запекайте 20-30 минут до золотисто-коричневого цвета. Перед подачей дайте лазанье остыть при комнатной температуре около 10 минут.

Читать на Вьюи...

Бенто – японский вариант упакованного обеда, который обычно берется на работу или в школу взрослыми и детьми. Традиционно, этот вид еды состоит из двух частей: одна половина – рис, другая – овощи, рыба, яйца или мясо.
В правильно сбалансированном бенто ингредиенты делятся в следующих пропорциях: половина всей порции – это рис, другая часть – белковые продукты (рыба, мясо) и овощи, подбираемые в отношении 1:2. Для бенто обычно используются обжаренные в яйце c солью или сахаром кусочки мяса или рыбы (тамагяки (tamagoyaki)); яичница или омлет; сосиски; бобовые; различные морепродукты, не прошедшие термической обработки, среди которых кусочки маринованного осьминога, листья вареного лопуха завернутые в полоски морского угря, рыба Кишу, креветки; рис; молодые побеги лотоса или бамбука; овощи – вареные, жаренные или маринованные.
Маринованный абрикос Умебоши, старая традиционная составляющая бенто, которая, как считается, предохраняет рис от порчи. Его кусочки помещаются внутрь рисовых шариков или кладутся сверху.
В качестве десерта добавляют дольки яблока или мандарина.

Поскольку бенто это пища, которая обычно съедается по прошествии значительного времени с момента ее приготовления, каждый используемый в бенто продукт выбирается с особым вниманием. Одно из основных правил – избегать использования скоропортящихся продуктов. В процессе готовки из ингредиентов по возможности удаляется избыточная влага. Сырая рыба в дело также не идет, прежде она должна быть выдержана в уксусе. Большинство продуктов подвергается тепловой обработке и нарезаются на маленькие кусочки, чтобы можно быстро и изящно их съесть в общественных местах, не нарушая правил приличия, ведь японцы, как известно, с особым пристрастием блюдут эти общественные нормы.

Заготовки для бенто обычно начинают делать накануне, вместе с приготовлением вечерней трапезы, отбирая для него качественные продукты. Японцы придают большое значение тому, как выглядит пища, тратя время, чтобы придать ей красивый и привлекательный вид. Например, сосиски нарезают таким образом, что они начинают напоминать осьминога или кораблик.

История бенто.

Считается, что слово "бенто" появилось в 16 веке. Его происхождение связывают с именем военоначальника Одо Набунага (1584–1632), в заботах которого было обеспечение простой едой каждого обитателя его замка. Слово обозначало маленькую удобную порцию пищи. Хотя бенто (как способ приготовления еды) было известно и до Набунага, однако именно с его именем связывают закрепление этого слова в лексиконе японской культуры. Ранние упоминания бенто относятся к 5–му веку, тогда люди, занимаясь натуральным хозяйством, охотой, скотоводством, рыболовством вынуждены были проводить большую часть времени за пределами своего жилища и особенно нуждались в пище, которая могла быть быстро приготовлена и которую можно было легко взять с собой в длительное странствие.

Одно из древних исторических свидетельств, "Хроники Японии" Нихона Шоки, описывает как сокольничий во время охоты использовал пакетик для переноса своей пищи. Также на страницах литературного памятника "История Исы", входящего в сборник лирической поэзии 10 века, Исе Моноготаре, находятся изображения людей, которые кушают рис во время поездки. Белый рис был основным компонентом еды, его часто смешивали с просом или картофелем, в зависимости от того, что было более доступно в конкретное время и в конкретном месте.
Позднее, в эпоху Эдо (1603–1868) люди брали бенто, отправляясь в поездки или на судебные процессы, часто заменявшие им театральные зрелища. Именно в это время появляется Макуночи–бенто (маленькие рисовые шарики посыпанные кунжутом, которые клали по краям блюда), их форма была в меньшей степени обусловлена какой-либо кулинарной целесообразностью, но в большей – пониманием кушанья как части церемонии отдыха (слово "маканучи" означало перерыв в игре а бенто использовали как закуску в этот момент). Повелось, что с этого времени бенто готовится по каким-то специальным поводам (домашние или религиозные праздники, приемы гостей) выделяясь в особую форму кулинарного мастерства.

Два фактора отношения к пище (практический и эстетический) сходятся воедино в эпоху Мейджи (1868–1912), время модернизации. Это период бурного развития экономики, в течении которого повсеместно стали строиться железные дороги и люди стали приобщаться к промышленной цивилизации. Около 1885 года появились т.н. "станционные бенто" (экибаны) – рисовые шарики с абрикосом внутри, которые стали продаваться на железнодорожных станциях, первой из которых была Утсуномио префектуры Тогичи. Этот вид бенто сохранил свою популярность вплоть до сегодняшнего дня. И теперь уже на суперсовременных японских станциях любой пассажир спешащий на работу в час пик можно быстро купить это бенто и перекусить. Согласно статистике, на железнодорожных станциях Японии продается от двух до трех тысяч видов бенто. До появления всемирно известного Шинканшейн ("поезд–пуля") и специальных скоростных экспрессов, бенто продавалось пассажирам прямо через окна, когда поезд делал короткую остановку на станции. Продавцы несли коробки на специальных подносах, держащихся на ремнях перекинутых через плечи. Однако теперь, из-за жесткого расписания, быстрых поездов и глухих окон, такой тип продавцов бенто исчез.

Сегодня в Японии бенто можно увидеть где угодно: в офисах, на пикнике, частных дома, школах и даже на закрытых вечеринках, из-за простоты приготовления и своей удобной формы оно стало современным атрибутом гостеприимства и хлебосольства. Многие рестораны предлагают клиентам насладиться кулинарным мастерством любимых поваров в комфортной обстановке их собственного дома, купив блюда на вынос в виде бенто. Учащиеся японских школ также как и их западные сверстники покупают готовые обеды в школе или приносят еду с собой. Дети нередко сами с удовольствием готовят бенто – у их мам из-за работы остается все меньше времени для традиционных хозяйственных обязанностей по дому. Уже сформировалась целая индустрия бенто: в магазинах, от супермаркетов до хозяйственных, есть в продаже всевозможные контейнеры для бенто, которые по пути на учебу или работу можно быстро купить, есть конечно и магазины, торгующие бенто на вынос.

Отдельного внимания заслуживают коробки для бенто.

Первоначально, бенто заворачивалось в натуральные материалы, такие как листья дуба, магнолии или бамбука. Позднее, утверждается более практичный или, возможно, более модный способ упаковки – коробки из дерева. Коробки, зачастую довольно сложной и причудливой формы, делались из плетеного бамбука, ивы или гнутого дерева. Сегодня такие коробки продаются как образцы традиционных народных промыслов. В период Эдо большое внимание уделялось внешнему виду пищи и коробки для хранения бенто стали делать многоярусными. Богатые купцы во время своих выездов наполняли такие коробки большим количеством разнообразной пищи, что усиливало пышность церемонии и придавало ей особый театральный вид.

Есть несколько традиционно популярных видов коробок, среди них: Хангетсу (в форме полумесяца) – этот тип, как считается, был особенно любим Сен Но Рику, автором чайной церемонии в период Момояма (1573–1603). Говорили, что бенто подаваемое в такой коробке, воздействовало на все пять органов чувств. Другой вид коробок, Шокадо, был сделан по подобию ящика для красок, который в начале эпохи Эдо использовал художник и монах Шокадо Шую. Эти коробки обычно состоят из 4–х равных по размеру отсеков.
Современные емкости для бенто самых разнообразных форм, прямоугольные, овальные или круглые делаются как правило из дерева, анодированного алюминия или пластика. На выбор формы или материала часто оказывает влияние мода.

Главной особенностью бенто, которая отличает его от западного фастфуда, пожалуй, является его внешний вид. На Востоке существенным элементом любой трапезы является красота сервировки. Для достижения хорошего впечатления от еды, находящейся в коробке, подбираются продукты ярких цветов, образующие привлекательные сочетания.

Читать на Вьюи...

Легенды и предания могут быть связаны не только с покойными предками, небесными светилами или дикими животными. Португальцы, например, рассказывают полуфантастические истории о том, как изголодавшиеся рыбаки придумали рецепт рыбного супа, а жители опустошенного своим же войском города догадались готовить вкуснейшее блюдо из говяжьих потрохов, которые прежде в пищу не употребляли.
Португальская кухня не похожа ни на одну другую европейскую кухню. Все дело в том, что на протяжении долгого времени Португалия была фактически изолирована от остального мира. Изначально кухня этой страны была рассчитана на рыбаков и крестьян, а потому была простой и сытной, в основе своей - мясной, рыбной и овощной. Не слишком широкий выбор продуктов восполняется обилием вариантов их приготовления. Характерно, что в каждом регионе страны есть свои собственные "кулинарные гордости", которые можно попробовать, только побывав там.

Главную гордость Авейру - города расположенного в четырехстах километрах от Лиссабона, готовит сеньора Мария. Главным козырем местной кухни издавна считаются супы. К примеру, рыбный суп "Шора ду Пейше а Капитау Видал". На русском название этого блюда звучит весьма многообещающе: "Плачущая рыба капитана Видала". Человек, чьим именем назван этот суп, в Средние века был обыкновенным рыбаком, бороздившим просторы океана в поисках богатых рыбой мест. Однажды, дрейфуя у побережья Гренландии, команда капитана Видала осталась без провианта. Чтобы не умереть с голоду, капитан решил пустить в пищу свежевыловленную рыбу, изначально предназначавшуюся на продажу. К сожалению, история умалчивает, кому из рыбаков первому пришло в голову, что рыбы плачут, отправляясь в кипящий бульон. Но как бы то ни было, в родной порт капитан Видал вернулся без улова, но с новым блюдом, которое сначала назвали просто "Суп из плачущей рыбы", а уже после - "Плачущая рыба капитана Видала".

Название изменилось, однако рецепт на протяжении веков остается прежним. Для того чтобы приготовить суп капитана Видала, требуется живая рыба, желательно треска, а кроме нее - свежие овощи, соль и перец. Рыба отваривается на медленном огне, после чего ее необходимо почистить и отделить мясо от костей. В бульон добавляют оливковое масло, картофель, лук, чеснок и красный перец. Вся эта овощная смесь перемешивается миксером до состояния пюре. После этого в нее кладут кусочки разделанной рыбы и варят еще двадцать минут. Через полчаса любимое блюдо жителей города Авейру готово.
В меню любого же уважающего себя ресторана второго по величине города Португалии, Порту, всегда есть главное местное блюдо: "Трипеш а мода ду Порту" или "Говяжьи потроха из Порту". Изначально есть говяжьи потроха жителей Порту заставил все тот же голод. В 1450 г. португальский король Дон Энрике отплыл из Порту в Марокко завоевывать город Сеута. Перед отправлением в долгий путь солдаты королевской армии забили на мясо весь имевшийся у горожан скот. Но "голод - не тетка", и горожане решили использовать в пищу все, что осталось после прожорливых солдат. Кто-то из особо догадливых или же просто особо голодных решил отваривать коровьи внутренности, добавляя к ним овощи. Так более пятисот лет назад на свет появилось блюдо, которое до сих пор пользуется в Порту феноменальной популярностью. Из-за любви к говяжьим потрохам жители Порту даже получили шутливое прозвище "трипейраш", то есть "любители потрохов". Впрочем, никого из них это не смущает.

Ну а завершать плотный обед португальцы предпочитают сладостями. В плане десертов Португалия даст фору любой другой европейской стране. Иногда кажется, что все португальцы - неисправимые сластены. Десерты продаются здесь на каждом углу, но самые лучшие, по мнению коренных жителей, стоит искать в столице. В лиссабонском районе Белем находится пекарня, где ежедневно выпекают самые вкусные в Португалии пирожные. Популярность этих пирожных давно распространилась за пределы страны. За этими сладостями в Лиссабон приезжают из Испании, Германии, Италии и даже из Франции, а уж там-то знают толк в десертах. Как и любое другое португальское блюдо, пирожные Белема имеют свою давнюю историю. В XIX веке в Белеме жил кондитер Домингуш Рафаэль Алвеш. Одним из его близких друзей был монах, знавший древний рецепт приготовления вкуснейших пирожных. Однажды монах поделился с сеньором Алвешем бесценным рецептом, и тот испек первую партию пирожных. Случилось это в 1837 г. Пирожные настолько пришлись по вкусу местным жителям, что те начали донимать кондитера просьбами поделиться с ними рецептом. Но Алвеш не поддался на уговоры.

Удивительно, что до сих пор точный рецепт приготовления пирожных из Белема остается "секретом фирмы". Знает его только один человек - нынешний шеф-повар пекарни Мигель. Драгоценный свиток, в котором описан способ приготовления пирожных, хранится в секретной комнате пекарни, куда никто, кроме Мигеля, не имеет доступа. Любые попытки уговорить его показать секретную комнату - заранее обречены. Отведать же кулинарные шедевры Мигеля, вкус которых просто не поддается описанию, - проще простого. Для этого нужно лишь заплатить полтора евро и сесть за уютный столик кафе, расположенный в соседнем с пекарней зале. Идеальным напитком к пирожным Белема является кофе. Именно с ним вкус обыкновенного кондитерского чуда можно оценить по достоинству.

Главное отличие португальской кухни – использование рыбы и рыбных продуктов.
Рыбная кулинария – основное направление португальской кухни. Любимыми блюдами португальцев являются уже упомянутые сардины, тунец (хотя он слишком дорог для обывателя), треска соленая, крокеты из крабов и другие морепродукты. Португальская кухня богата соусами.
В Португалии блюда из рыбы более любимы, чем из мяса, последнее здесь используется редко. Но если уж португальская хозяйка берется за приготовление мяса, то оно получается необычайно вкусным. Происходит это в основном из-за использования большого количества зелени, чеснока, лука и прочих пряностей. Национальное кушанье – соленая треска, которую готовят более чем 150 способами. Чаще всего треску едят с картофелем, крутыми яйцами и ростками репы, приправленными оливковым маслом и уксусом.
Широко используется рис, причем не только как гарнир ко вторым блюдам, но и в качестве десерта – с молоком и яйцами, с сахаром, ванилью, корицей или же корочкой лимона.
Португальцы любят сладкое вино, а из напитков предпочтение отдают портвейну, а также белому «Вимьёсу» и «Вердосу», которые идут на экспорт. Прекрасно готовят португальцы и различные боули. В стране хорошее пиво, но самым распространенным напитком является смесь сиропа, тертой лимонной цедры и свежей воды.

ПОРТУГАЛЬСКОЕ ДОСЬЕ

Национальное блюдо - bacalhau - сушеная соленая треска.
Множество морепродуктов - особенно, запеченные на гриле сардины.
Курица пири пири - пряная и острая
Cataplana - гребешки, чоризо, лук и помидоры с травами
Cozido a portuguesa - гуляш из вареной свинины и говядины, овощей и различных сосисок
Arroz doce - рисовый пудинг, посыпанный корицей
Свежие продукты с красочных рынков.
Восхитительные маленькие пирожные с заварным кремом в сладком, рассыпчатом терсте.
А запивать? Конечно, портвейном.

Читать на Вьюи...

Читать на Вьюи...

Гурманы всего мира составили рейтинг самых ценных и дорогих блюд мира. Не уверены, что все эти блюда они пробовали, но что эти блюда - самые дорогие сомневаться не приходится.

Пельмени – любимое блюдо в нашей стране. Однако ценовой рекорд за блюдо поставлен не в России. Самые дорогие в мире пельмени можно попробовать в ресторане для русских эмигрантов "Golden Gates", в районе Бронкса. Особенность их в том, что в состав, помимо телятины, лосятины и свинины входит железа глубоководной рыбы-факел (Curtius Flame Fish). Из-за этого пельмени излучают сине-зеленый свет и при этом вполне съедобны и вкусны. Порция из восьми пельменей стоит 2400 долларов, а из шестнадцати - 4400.

Орех – вкусный и полезный продукт. Самый дорогой в мире орех - это макадамия. Это было основным блюдом австралийских аборигенов, а теперь стало редчайшим, полезным изыском. Сегодня выращивают только два вида этого ореха. Дерево макадамии дает плоды до ста лет. Из-за сложностей с выращиванием и добычей ореха его производят не более 40 тонн в год. Стоимость 1 килограмма ореха в странах, где он произрастает, превышает 30 долларов.

Среди пряностей, самой дорогой признан шафран. Пряность представляет собой тычинки растения семейства крокусовых. Приготовление шафрана – ручная работа. Тычинки собирают вручную, а затем высушивают. Для получения 500 граммов пряности требуется 225 000 тычинок. Отсюда и его немыслимая цена - один килограмм настоящего шафрана стоит около 6 тысяч долларов.

Про самый дорогой в мире гриб это белый трюфель. Нельзя установить какую-то точную цену за килограмм этого деликатеса, потому что почти каждый большой гриб продается с аукциона. Стоимость одного гриба, проданного таким образом, достигала 28 тысяч фунтов.

Любите сладкое? Тогда попробуйте самый дорогой в мире шоколад - Chocopologie by Knipschildt". Его родина – Америка. Это темный шоколад. За 453 грамма "Chocopologie by Knipschildt" придется заплатить 2600 долларов.

Сочетание – самый «дорогой в мире картофель» кажется нелепым, однако и это блюдо может стоить приличных денег. Самый дорогой картофель в мире стоит 500 евро за килограмм. Это сорт «La Bonnotte», собираемый вручную, произрастает на острове Нурмуатье. Вкус такой картошки необыкновенно нежный

Как думаете, какое мясо может быть самым дорогим? Это мраморная говядина японских коров Вагиу. Эти коровы имеют исключительный уход и заботу. Кормят их лучшими травами, ежедневно дают саке и пиво. Долго японцы не вывозили скот для разведения, однако теперь коров Вагиу разводят и в Австралии. От этого стоимость мяса только выросла. Австралийцы пошли дальше в уходе за коровами. Они добавили в рацион коров красное вино (по 16 долларов за бутылку). Если захотите отведать мраморной говядины, то приготовьте кошелек. 200 граммов филе стоит в Европе более 100 долларов. Самые нежные кусочки продают за тысячу долларов.

Любите перекусывать на бегу? Попробуйте самый дорогой в мире бутерброд. Называется он «платиновый клубный сэндвич фон Эссен» (von Essen Platinum Club Sandwich). Это фирменное блюдо в отелях сети «Фон Эссен». Стоимость бутерброда 200 долларов. В его состав входят: иберийская ветчина, Бресская пулярка, белые трюфели, перепелиные яйца, высушенные итальянские помидоры и хлеб, приготовленный на особой закваске.

Родина пиццы – Италия предлагает отведать самую дорогую в мире. Ее название «Luis XIII». Стоимость одной пиццы 8300 евро. Пицца обязательно готовится в присутствие клиента. В ее состав входят: моцарелла буффало, три типа икры, красный лангуст, креветки и омар. Даже соль в этой пицце не обыкновенная и даже не морская, а австралийская розовая "Murray River".

Любите омлет? Будете в Нью-Йорке, загляните в отель «Le Parker Meridien».Именно здесь подают самый дорогой омлет в мире. Стоит он тысячу долларов. Помимо яиц в омлете присутствуют целые лобстеры. Подается он на подушке из жареной картошки и украшается севрюжьей икрой.

Самый дорогой в мире салат называется «Florette Sea&Earth». Его можно попробовать в отеле Оксфорда «Le Manoir aux Quat Saisons». Запишите рецепт: 50 грамм отборной белой белужьей икры Almas, лангуст, корнуоллский краб и лобстер, флореттский молодой салат с капелькой оливкового масла, тертые трюфели, красный перец, спаржа и картошка. Украшается все блюдо золотой фольгой. Стоимость одной порции "Флореттских моря и суши" - 635 фунтов стерлингов.

Принято считать, что самая дорогая икра в мире – черная или серая. Но это не так. Самая дорогая, как мы уже писали, - это икра белуги-альбиноса, которая называется «Алмас». Эта икра редко экспортируется из Ирана. Упаковывается эта икра обязательно в золотую баночку и является произведением искусства. Сто граммов икры «Алмас» стоят две тысячи долларов.

Читать на Вьюи...

Само понятие «горячий шоколад» имеет несколько значений: в Европе и Америке горячим шоколадом называют напитки из какао-порошка, а вот в Украине под словосочетанием «горячий шоколад» мы понимаем напиток-десерт, сделанный из плиточного шоколада с молоком и специями.
Изначально шоколад был именно напитком, индейцы в доколумбовы времена использовали его в ритуальных целях, а круг избранных, которые могли пить шоколад, был очень узок. Дело в том, что напиток был горьким и неприятным для непосвященных: какао-бобы пережаривали и смешивали с холодной водой, добавляя острый перец чили. Индейцы дали такому напитку название «какава», слово которое позже трансформировалось в привычное для нашего слуха «какао». Европейцы усовершенствовали рецептуру напитка, заменив острый перец сахаром и начав нагревать напиток для лучшей растворимости ингредиентов. В таком виде горячий шоколад попал в Старый свет. По всему миру появились шоколадные салоны, и были налажены поставки шоколада из Америки в Европу.

Этот напиток считался не только десертом, но и настоящим лекарством. Доказательством тому может служить факт, что до начала XIX века шоколад использовался в медицинских целях.
Вначале горячий шоколад делали очень густым, на его поверхности образовывалась маслянистая пена, а сам напиток был жирным. Чтобы как-то облегчить его вкус, впоследствии стали добавлять в него молоко или сливки. После изобретения пресса, с помощью которого можно было отжимать какао-масло из какао-порошка, он стал более рыхлым и сухим и лучше растворялся в воде.
До сих пор эксперты ведут спор о том, каким же должен быть горячий настоящий шоколад: является он напитком или десертом. Можно найти разнообразные рецепты этого напитка: иногда он очень густой, и пить его невозможно, а иногда он настолько редкий, что уже теряет свой вкус. Оптимальным считается насыщенный вкус, оставляющий тающее послевкусие слегка горчащего, но сладкого букета компонентов.

Польза

Горячий шоколад содержит:
* разнообразные соли калия и кальция, полезные для кожи и костей;
* железо и магний, которые заряжают организм энергией;
* витамины А, В1, D, С и Е, необходимые для нормального функционирования организма;
* антиоксиданты, которых в этом напитке почти вдвое больше, чем в красном вине, и почти в три раза больше, чем в зелёном чае;
* флавоноиды, повышающие количество оксида азота в крови и улучшающие функции кровеносных сосудов.

Горячий шоколад:
* улучшает настроение и повышает жизненный тонус;
* увеличивает работоспособность, стимулирует умственную деятельность, улучшает память;
* помогает справиться с депрессией, стимулируя выработку «гормона радости» — эндорфина;
* может быть средством профилактики развития злокачественных опухолей и заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета;
* в отличие от твердого шоколада, содержит меньше сахара и поэтому менее опасен для фигуры.

Ингредиенты

Шоколад или какао-порошок. Выбор шоколадной основы за вами: вы можете использовать обычный плиточный шоколад, специальный кулинарный шоколад кусочками или какао-порошок. Гурманы утверждают: чтобы получить классический напиток горячего шоколада с небольшой, но приятной горчинкой, лучше всего использовать горький шоколад где-то 60-70%. Шоколад нужно выбирать хорошего качества, экономить на нем не стоит, тогда и напиток получится вкусным. И вообще лучше брать шоколад, в который входит большое количество какао-масла, тогда десерт получится более насыщенным, а его вкус утонченным. Основа самого шоколада должна быть только из какао и его производных: никаких посторонних добавок (красителей, консервантов, ГМО) – они-то и портят шоколад. Для приготовления традиционно используются темные и молочные сорта шоколада, но можно попробовать приготовить горячий напиток из белого шоколада, хотя такой напиток будет достаточно густым и жирным из-за содержания в нем большого количества какао-масла. Какао в порошке тоже не должно содержать огромного количества стабилизаторов и эмульгаторов, а при растворении в жидкой основе не должно слипаться комками. Если такое произошло, возможно, порошок долго лежал в магазине или хранился в неправильных условиях. Существует также порошковый шоколад для кофеварок эспрессо и растворимый шоколад.
Жидкая основа. Жидкую основу шоколада могут составлять вода, молоко или сливки. Шоколад на воде более легкий, но пресноватый на вкус, его нужно хорошо приправлять. Напиток на основе молока и сливок более приятный на вкус, правда, и калорий в нем несколько больше. Оптимальным считается смесь воды и молока: во-первых, шоколад хорошо растворяется в такой смеси, а во-вторых, шоколад получается более деликатным и легким. Пропорции жидкости и шоколада нужно подбирать на свой вкус.
Специальные добавки. Чтобы шоколад получился более сытным и густым, в него можно добавить взбитый яичный желток или крахмал. Также некоторые хозяйки кладут в горячий шоколад сметану. Для улучшения вкуса можно использовать при приготовлении напитка любой алкоголь: ром, коньяк, ликер. Он придаст шоколаду более благородный вкус. Чтобы шоколад был сытнее, можно украсить его фруктами, сухофруктами или мороженым.
Специи. С горячим шоколадом хорошо сочетаются ваниль, корица, кардамон, имбирь и перец чили - они придадут шоколаду неповторимый вкус. Сахар нужно добавлять по вкусу, так как некоторые сорта шоколада уже очень сладкие. Также соль придаст напитку особую нотку, только вот нужно ее совсем немного, чтобы подчеркнуть вкус.

Тонкости и способы приготовления

Способов приготовления горячего шоколада множество:

1 способ. Поломанный шоколад растопить в половине порции молока на плите на небольшом огне. Во второй половине растворить крахмал и полученную смесь влить в растопленный шоколад, постоянно помешивая. Добавить сахар по вкусу и держать на плите ещё 5 минут, пока напиток не начнёт густеть.

2 способ. Плитку шоколада натереть на крупной терке, потом в чашке перемешать с сахаром по вкусу, влить кипяток, осторожно разминая шоколадную массу до однородного состояния. После чего влить в полученную растертую смесь стакан горячего молока, все тщательно размешать. По похожей технологии можно готовить какао.

3 способ. Шоколад осторожно расплавить в микроволновой печи, добавить горячее молоко и сахар, размешать до однородной массы.

4 способ. Молоко нагреть, но не кипятить, добавить в него дольки шоколада, прогреть.

* Гурманы считают, что лучшим вкус шоколада будет, если растопить его на водяной бане. Для этого нужно: приготовить кастрюлю и жаропрочную миску. Налить в кастрюлю воду, довести до кипения. Убавить огонь. Поставить миску с кусочками шоколада на кастрюлю.

* Размешивать шоколад деревянной или силиконовой лопаточкой, пока он не растает полностью. При этом ни вода, ни пар не должны попасть в миску с шоколадом - даже капля жидкости может испортить все дело.

* Чтобы шоколад быстрее достиг равномерной консистенции, нужно предварительно разломать его на одинаковые кусочки.

* Шоколад нельзя перегревать и нельзя топить пористый шоколад.

* Шоколадную массу следует постоянно помешивать.

* Если желаете, чтобы шоколад был более густым, нужно дольше не снимать его с огня и, помешивая, довести до желаемой консистенции.

* Нельзя кипятить готовый шоколад с желтком - ни в коем случае, желток следует небольшой струйкой вливать, постоянно помешивая, на теплой плите.

* С помощью капучинатора в кофеварке эспрессо можно сделать аппетитную молочную пенку для шоколада.

* Чтобы шоколад долго оставался горячим, лучше подавать его в керамических чашках с толстыми стенками или высоких стаканах из огнеупорного стекла.

* С горячим шоколадом можно подать любую выпечку, фрукты, а также зефир, как делают это в Америке, хорошо будет с ним сочетаться и мороженое.

* Если напиток получился очень насыщенным и сладким, стоит позаботиться о стаканчике с прохладной водой. Это поможет полнее раскрыть вкус напитка и допить его с удовольствием.

Читать на Вьюи...

Рецептов приготовления кофе в мире существует множество, с самыми различными добавками. Что может быть проще кофе с молоком? Изобретательные итальянцы придумали рецепт волшебного напитка – кофе капучино, для которого горячее молоко специально вспенивается. Выпить чашечку капучино в предварительно нагретой посуде – получить ни с чем несравнимое удовольствие.

История происхождения напитка

Капучино, или капуччино (итал. cappuccino) имеет массу легенд происхождения рецепта и имени. До сих пор ведутся споры о том, откуда пошло такое необычное название, ведь в переводе с итальянского капучино – капюшон. Есть версия, что «родителями» напитка стали монахи-капуцины, чей орден был основан в Италии в 1525 году. Будто бы именно скудость монашеской жизни подкинула идею рецепта роскошного кофейного десерта, для которого горячее молоко предварительно взбивали, получая крепкую белую «шапку». Та же легенда гласит, что кофе у монахов ассоциировалось с адом, а молоко с раем: добавляя взбитое молоко в густой напиток, они получали «очищенный» кофе.

Другая легенда уводит гурманов в экскурс по Вене. Знатоки утверждают, что капучино родился в 1683 году после знаменитой Венской битвы, положившей конец завоеваниям Османской империи на европейском континенте. Турки, покидая поле битвы, оставили несколько мешков с кофе. Крепкий вкус нового напитка венцам пришелся не по вкусу, добавленное молоко немного «исправила», гармонично дополнило резкость натуральных зерен. Есть версия, что в ходе кровопролитных сражений проповеднической деятельностью в Вене занимался итальянский монах Марко д’Авиано. Он-де и предложил добавить взбитое молоко в густой напиток. Так родился знаменитый рецепт вкуснейшего капучино.

Как приготовить капучино

Для приготовления капучино с устойчивой молочной пенкой понадобится специальная кофеварка эспрессо. Кофе можно сварить и в турке, а молоко тщательно взбить венчиком, либо миксером, хотя дело это хлопотное и трудоемкое. Лучший кофе капучино получается лишь из аппаратов для варки кофе, где для получения пены используется пароотводная трубка, через которую под высоким давлением прогоняется пар.
В домашних условиях можно приготовить капучино так: сварить густой кофе в турке или кофеварке. Взбить горячее молоко, в прозрачный стакан на ножке или большую чашку до половины емкости налить кофе, добавить взбитое молоко и сверху ложкой выложить пенку. Можно растереть молоко с сахаром до устойчивой пены и переложить ложкой в чашку с горячим кофе, в этом случае молока доливать не нужно. Сверху пенную шапочку посыпать молотой корицей или порошком какао.

Это интересно

Взбивать молоко для капучино вручную – очень трудоемкий процесс. Настоящий фурор на гастрономическом рынке произвело изобретение паровой машины для вспенивания молока. В 1901 году была введена в действие механическая эспрессо-машина для приготовления капучино. После этого кофеварки для приготовления устойчивой молочной пены многократно усовершенствовались. Процесс вспенивания заключается в том, что в горячее молоко вводятся под высоким давлением пузырьки воздуха, шапка становится гладкой и бархатной на ощупь, нежной на вкус.
Итальянцы пьют капучино не только по утрам, как это принято в Европе, но и в течение всего дня. Холодная версия напитка носит название капучино Freddo, молочная шапочка которого не так велика, как у классического собрата. Ирландцы добавляют в напиток сливочный ликер «Бейлис», предлагая миру алкогольный роскошный вариант напитка.

Специалисты по приготовлению кофе в Италии именуются бариста, эта профессия востребована сегодня во всех кафе и ресторанах мира. Бариста – настоящие художники, они не просто варят ароматный напиток по всем правилам, в их задачи входит творческое украшение молочной шапочки порошком корицы, мягкой тягучей карамели или тертым шоколадом. Профессиональные бариста умеют сварить до пяти десятков сортов кофе, при этом способны отличить три тысячи оттенков кофейного аромата. Ежегодные международные соревнования представителей этой профессии проходят под знаком настоящей феерии. Соревнуясь в самых неожиданных способах варки кофе, они поражают зрителей праздничными украшениями чашек с ароматными напитками. После каждого такого представления мир интернета и глянцевых журналов наполняется красочными фотографиями прошедшего конкурса.

Читать на Вьюи...

Пармская ветчина

На улицах Палермо в обеденное время пахнет разваренной требухой, горохом, печеным луком, в Неаполе – жареной рыбой, маринованными осьминогами и подкисшей моцареллой, в Умбрии – тушеной свининой. Падуя и Брешиа пропахли жаренным на вертеле мясом, Тоскана – жженой скорлупой каштанов, весь юг – пиццей. Чем севернее, тем больше едят ризотто и яичную лапшу. А на юге совсем не едят яичной лапши, а только сухие пасты, и не признают никакого другого масла, кроме оливкового.
Сегодня мы расскажем о традиционных кулинарных пристрастиях жителей севера Италии, областей Пьемонт, Ломбардия, Венето и Эмилия-Романья. Эти области – самые богатые в Италии. Улицы городов удивляют непривычной для страны чистотой, дома ухожены, люди спокойные, вежливые, самостоятельные, любят уединение и неспешную беседу, и говорят медленнее, чем на юге, и не орут по любому поводу. И повседневная кухня здесь такая же основательная, несуетная, богатая, сытная. А современная праздничная кухня Севера более изысканна, чем на юге и даже в центре страны, здесь, как нигде в Италии, чувствуется сильное французское влияние.
Южане утверждают, что северяне потому так живут богато, что скупы без меры, и кухня у них такая же скупая, лишней травки не доложат; да разве можно назвать кухней голый рис и кукурузную кашу без масла? А северяне говорят, что южане им завидуют, потому что вынуждены всю жизнь есть пиццу. Мы же не будем вникать в причины вечного противостояния Севера и Юга, а только заверим читателя, что в Италии везде готовят вкусно – ну, если конечно, держаться подальше от тех мест, где толпами ходят туристы.

Окорок с королевским клеймом

Многие итальянские области и города производят собственную вяленую ветчину – например, Тоскана, Венето, Умбрия, Марке. Но пармская считается лучшей. Известна она со времен римских императоров, и производили ее без перерывов даже в самые смутные для Италии времена. Сейчас качество контролирует Ассоциация Пармской ветчины, в каждый окорок перед засолом вставляют металлический жетон со знаком ассоциации, а после всех положенных операций и выдержки окорок получает еще один знак – клеймо с короной и словом Парма. Особых секретов как не было при древних римлянах, так и сейчас их нет. Для ветчины подходят три породы свиней, выращенных только в Северной Италии, причем каждый окорок имеет свой номер и название района, где свинья выросла. Настоящая «прошутто ди Парма» производится только в Эмилии и прилегающих областях. «Настоящую» ветчину уважают и никогда ею не обернут куски телятины, куриное филе или перепелку, хотя оборачивание ветчинами на Севере традиционно и используется повсеместно.
После просола окорок выдерживается от 14 месяцев до полутора лет. В отличие от своего испанского конкурента, хамона иберико, пармская ветчина имеет более древнюю историю и – большую известность. Ведь путь за пределы Испании был открыт хамону всего лишь несколько лет назад: количество бактерий в хамоне превышало нормы ЕС. В отличие от хамона, который чем тверже, тем лучше, пармская ветчина более мягкая, ее можно нарезать и при помощи обычного ножа. Хамон вялится высоко в горах, в продуваемых сараях, и если уж там повесили окорок, через полтора года он станет хамоном. Пармскую ветчину вялят на равнинах, и в процессе выдержки каждый окорок проверяется дегустатором, который периодически прокалывает будущую пармскую ветчину костяной проколкой и нюхает, дегустирует запах, и если что не так – выбраковывает.

Сыры уважаемые и благополучно забытые

В Древнем Риме коров не разводили. Для сыра использовали молоко овец, коз и свиней, а овечье сливочное масло считалось лекарством. Теперь свиное молоко благополучно забыто, а прямые потомки римских сыров – например, «Гран Падано» делают из коровьего молока.
Знаменитый «Гран Падано» делают в Падуе, Тревизо, Венеции, Вероне и Виченце уже больше тысячи лет. Коровы, из молока которых делают этот сыр, пасутся на лучших пастбищах долины реки По. Сыр тщательно прессуется и потому сохраняется очень долго, до двух-трех лет. Да и выдерживают его тоже не меньше года. Особое уважение к этому сыру проявляется в том, что к нему в виде исключения заказывают белые вина – например, «Chardonnay Breganse» или «Sauvignon Colli Berici». Считается, что белые вина не так сильно «спорят» со вкусом уважаемого сыра.
Долины, где производят сыр «Монтасио», находятся в холмистых районах Тревизо. Делают его только сто дней в году и только из молока тех коров, которые питались исключительно свежей травой. Сыры «Монтасио» по степени выдержки делятся на fresco (свежий, до двух месяцев), semistagionato (от 4 до 8 месяцев) и veccio (до года).
«Montasio veccio» – один из самых выдержанных сыров Севера. Самая распространенная закуска с этим сыром называется «фрико» (тертый сыр, перемешанный с картофельным пюре).
Технология производства «Монте Веронезе» не менялась с XIII века. Лучший из сыров этого типа делают в Вероне и выдерживают не меньше полугода. Считается, что «Монте Веронезе» восстанавливает силы после тяжелой физической или умственной работы. Жители Вероны любят его жарить и есть вместе с жареной ветчиной и артишоками, блюдо называется lonsa di maiale al monte Veronese.
Подлинный пармезан «Parmigiano-Reggiano» (подробнее в статье «Пармезан – сырный король» ;) исторически происходит из Пармы. Ну а битто – типичный сыр верхней Ломбардии, его здесь плавят так же, как это делают в находящейся за альпийскими хребтами Швейцарии.

Блюдо людей, уставших от красоты

Сердце итальянского Севера – озеро Гарда. Жители Неаполя и Рима всегда стремились сюда, летом здесь пышная невыгорающая под солнцем зелень, легче найти приятную тень, и нет той жары, пыли и сутолоки, а зимой от холода спасают лечебные термальные воды. Пришедший в эти края с войсками Наполеона молодой Стендаль писал: «Я должен бы рассказать о ходе военных действий, но разве могу я говорить о таких низких вещах? Я попросил бы читателя хотя бы раз взглянуть на карту Гарды. Поросшие зеленью берега этого озера отражаются в спокойных водах и представляют собой пейзаж, возможно, один из красивейших в мире». Примерно в том же духе отзывались об озерах Ломбардии многие и до, и после Стендаля: Катулл, Петрарка, Данте, Габриеле Д’Аннунцио. Кому-то покажется странным, но именно в этом красивом и богатом краю больше, чем где бы то ни было в Италии, любят поленту – крутую кашу из кукурузной крупы. Наверное, от красоты и достатка тоже можно устать.
Полента появилась в Италии лет триста назад, когда, наконец, в Европе прижилась привезенная Колумбом кукуруза. Новая каша заменила описанный еще древнеримским гастрономом Апикусом пустой пирог из вареного теста, которым заедали мясные блюда. Кукурузная каша очень дешева, но на Севере ее едят и бедные и богатые, считается, что это здоровая и легкая еда. Обычно поленту используют как гарнир к мясным блюдам, но есть и более интересные сочетания, например, жареные зеленые помидоры в кляре из поленты.

Супы придумали оккупанты

Минестра в Италии – это супы любого вида или жидкие блюда с макаронами. Супы итальянцы недолюбливают, считается, что супы придуманы по бедности, чтобы скрыть недостаток еды, разбавив продукты водой. Во многих итальянских сказках крайний признак бедности – это похлебка из муки или кусочков теста. В древние золотые времена супов римляне и средневековые итальянцы вообще не знали, а в кулинарный обиход похлебки вошли только лишь пятьсот лет назад, когда раздробленную Италию захватывали и угнетали все кому не лень. Итальянцы как будто стесняются своих супов, и потому стараются подать к ним соусы из кедровых орехов или шалфея. И сейчас минестрой итальянцы вполне могут назвать тушенное в горшке мясо, так что не очень этому удивляйтесь.
Вино в тени, граппа на морозе
Италия поделена на двадцать винодельческих районов. На севере крупнейшие производители – области Пьемонт и Венето, самое известное здесь вино – сухое красное «Вальполичелла». Его делают, сочетая в различных пропорциях сорта рондинелла, молинара, корвина и другие. Лучшие марки «Вальполичеллы» выдерживают год в дубовых бочках, и тогда вино приобретает заметный дубильный привкус. «Кьяретто» из Ломбардии – легкое и не слишком терпкое, среди знатоков оно считается деревенским, да так оно и есть, но к полевой дичи или к жаркому из альпийского оленя вряд ли можно порекомендовать что-либо лучше. «Франчакорта» – вино более дорогое, чем «Кьяретто», со сложными фруктовыми нотами, его рекомендуют к более спокойным и привычным блюдам – например, к жареной телятине, а к тушеной оленине «Кьяретто» лучше не брать.
В Италии считается, что на юге пьют вино, а на севере – граппу. Это мнение не меняется с древних времен, когда граппу пили охотники и лесорубы в предгорьях Альп, и пили только для того, чтобы согреться. И хотя сейчас граппу пьют и холодной зимой, и жарким летом по всей Италии и за ее пределами, но делают ее действительно на севере. Перегоняют ее из отходов производства вина – жмыхов, кожи, косточек, палочек или, как говорят винокуры, из мезги. Граппу выдерживают не дольше года в дубовых бочках или вообще не выдерживают, и тогда она получается очень дешевой.

Ресторанные правила:

На Севере обедают плотно и долго, не меньше часа, а ужинают чем-нибудь легким – салатом, сыром, ветчиной. В отличие от Испании или Греции итальянец скорее останется без ужина, чем без обеда. Поэтому во многих городах рестораны закрываются рано, бывает, что и после девяти.
* Общее для всех ресторанов мира правило исполняется и в Италии: там вкусно готовят и не обсчитывают, где много местных посетителей.
* Хочешь поесть основательно, дешево и без затей, уйди чуть в сторону от туристического маршрута, зайди в пиццерию или дешевую тратторию и там бери большую пиццу или жаркое за 5 – 6 евро плюс пол-литра белого или красного домашнего вина за 3 евро – и получишь такой обед, что и ужин не понадобится.
* Молодые («домашние» ;) вина лучше пить там, где они произведены, потому что даже при недальней перевозке их качество заметно ухудшается.

Что еще едят на Севере:

* ризотто – сваренный на воде или бульоне рис; рецептов – бесконечное количество, каждый повар готовит ризотто по-своему – с копченой бастурмой, стручковым перцем, помидорами, цветной капустой, сельдереем, перепелками, колбасами, мидиями, спизулами, устрицами, крабами, креветками. Настоящее ризотто можно приготовить почему-то только в Италии, также как плов – в Азии, а паэлью – в Испании;
* перепелок в винном соусе с полентой;
* жаворонков в тесте с сыром пекорино;
* артишоки carciofi alia diugia, приготовленные по-особому рецепту из Венеции, из еврейского района Gheto;
* спьедо – самое вкусное из ломбардских блюд – мясное ассорти на вертеле: кусок свинины, кролика, курицы, посыпанных розмарином * плюс для любимой ломбардцами горчинки мелкая полевая птичка вроде жаворонка, овсянки, дикой перепелки;
* маринованные альпийские грибы, которые собирают поздней осенью, – колпаки кольчатые;
* тушеную оленину по-охотничьи, которую тушат очень долго и без всяких добавок.

Читать на Вьюи...